Технология пайки - советы. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viat 30/01/2003 18:35 |
Открыл тему, надеюсь, что она наполнится полезными советами, столкнулся с поблемой выпаивания миросхем особенно планарных, часто это делать не приходится, поэтому спец. оборудования нет.
У многих кроме самого паяльника ватт на 60-100 с сантиметровым по ширине жалом ничего нет, поэтому думаю советы опытных по технологии пайки, выпаивания и изготовления из подручных средств оснаски будут очень полезны |
||||||
| !mpulse 30/01/2003 19:16 |
Если, нет специального оборудования, типа паяльной станции и фенов, можно воспользоваться тонким фторопластовым проводом. Пропустив его под выводами чипа и закрепив его (можно оголить конец и припаять к подходящей точке) под небольшим углом. Далее прогревая жалом паяльника выводы, медленно вытягиваем провод, под разогретыми выводами освобождая их. И так далее, для всех сторон микрочипа. Такой способ, мне нравится куда больше, чем использование лезвий от безопасной бритвы. |
||||||
| popov 30/01/2003 20:30 |
Я таким-же способом планарные выпаиваю,просой ниткой.Жало хорошее посеребренное долго служит . |
||||||
| YRI 30/01/2003 21:14 |
самый древний способ-оплетка ,снятая с провода и пропитанная подходящим флюсом (у нас лучший ЛТИ-120-промывать не надо)-нагревается и протягивается по выводам м.с. |
||||||
| Anonymous 31/01/2003 02:34 |
Вместо нитки я использую тонкий нихром. |
||||||
| Viat 31/01/2003 13:43 |
Если точно знаю, что микросхема на выброс, то для корпусов DIP поступаю так: тонкими бокорезами откусываю по одной ногe у основания корпуса, корпус долой, а ноги вынимаю пинцетом легко прогревая паяльником, этот способ меньше травмирует дорожки. При отсутствии отсоса ( что тоже бывает), отверстия прочищаю деревянной иголкой из спички -зажечь и держать так, чтобы обгорела от начала до половины длинны, стереть нагар и готова игла, тепло при нагреве не отводит поэтому время прогрева меньше, что для дорожек лучше.
Если "подкидываю", то стандартно выпаиваю отсосом, при возможности ставлю "кровать". Оплеткой отсасывать припой - многие говорят быстро и качественно, сам когда-то пытался не очень получилось - во всем нужна практика. PS. Фторопластовый провод хорош, но воспользовался ниткой, так как очень тонкого не было, можно считать успешно - оторвал только одну дорогу, уж больно мелкий шваб, аж на 44 ноги. |
||||||
| Administrator 31/01/2003 17:03 |
viat
Этот способ я использовал на русских платах с тонкими дорожками и много-слойной. Только для прочистки отверстий использовал выструганные бамбуковые палочки. Иначе получится хуже, дороги тонкие, приклеены плохо, лакированные, много-слойная плата (3 !!!) ... Бамбуковые палочки взял с вьетнамских корзин возле магазина (у нас в них какие-то фрукты продавали). |
||||||
| agal 01/02/2003 10:15 |
Я ленивый, поэтому пользуюсь деревянными зубочистками, их затачивать не надо
Убираю припой десолдером(оплеткой), потом тонкий провод. |
||||||
| Anonymous 03/02/2003 01:51 |
Берем газовою турбо зажигалку(чем не газовый паяльник), любую не нужную плату с чиповыми элементами и планарными IC и тренеруемся!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Отлетают любые элементы на импортных платах без повреждения дорожек и замятия ног микросхем. Приклеенным микросхемам помогаем стомотологическими ковырялками. Проходит на ура. |
||||||
| Anonymous 05/02/2003 14:37 |
viat
С сантиметровым жалом надо паять кастрюли, а не МС с планарными выводами )) 1. Для выпаивания непланарных сомнительных микросхем использую насадку-грабли и рычаг, сделаный из гвоздя. "Грабли" раньше поставляли радиозаводы в свои гарантийные мастерские, но можно изготовить и самостоятельно. Например на 16 и на 28 ног. Вот в этом случае пригодится сантиметровое жало. 2. Распайка старых плат на детали. Здесь можно применять более агрессивный метод по отношению к печатным проводникам. Держим плату над таблеткой сухого горючего секунду-другую и выдергиваем МС. Газ лучше не использовать - слишком большая температура. Можно выбить глаз куском пластмассы от корпуса. |
||||||
| Anonymous 05/02/2003 15:45 |
Вот, Berg придумал.
При отсутствии отсоса использовать такой прибор: компрессор для аквариума и набор игл от шприцов и капельницы. Поможет выпаять многоногие детали, например трансформатор из пистонов на плате, когда не всякий отсос сработает. Греем паяльником и надеваем на ногу иглу с подачей воздуха. Может кто-нибудь проверит ? |
||||||
| agal 05/02/2003 15:57 |
И без воздуха нормально. Проверено лично еще в 70-х годах. |
||||||
| Berg 05/02/2003 16:25 |
beatl погорячился - автор не я. Где-то слышал. Наверное, если дуть, то шарики припоя будут по всей плате будут?! А вот если попробовать к пылесосу на всасывание подключить!? |
||||||
| Anonymous 06/02/2003 02:54 |
Из отсоса припой несложно выковырять. А из пылесоса? |
||||||
| Berg 06/02/2003 11:05 |
BOLTOV
Иглу, наверное, надо будет чистить также как и в отсосе. С трубой, конечно посложнее. Раз в полгода открывать пылесос и выбросывать бумажный мешок. Или пылесос? Шутка. |
||||||
| Anonymous 06/02/2003 12:06 |
на счет компрессора от аквариума нето пробовал мало эфекта быстро засоряется особенно канифолью она скапливается на мембране в виде белой пыли. |
||||||
| Rottor 06/02/2003 12:37 |
Вот ВАМ книжка по пайке и флюсам. Качается медлено.http://dmitriks.narod.ru/books/books.html |
||||||
| sas 06/02/2003 16:26 |
Как уже отмечено,лучше бамбуковой полочки я не видел инструмента для протыкания дырок. А для выпаивания планаров,дипов,и прочих многоножек
классно подходит импульсный паяльник ЭПСИ цена 17рублев(правда я брал его лет 25 тому ).Буржуи пытаются повторить принцип-тщетно.Весб узюм в том,чтожалом у него медная проволока 1.5-1.8 диаматра.Для пайки по правде пужен навык и жало быстро растворяется(зато припой получается с медью),но для выпаивания-класс-жало любой конфигурации и быстро. Процы с ТВ драть-так лучше луженым экраном.При запайке многоножек-побольше канифоли и никаких соплей.А для SMD все-таки лучше пинцета "эрсовского"я не держал в руках но это уже для профи(сам он стоит около 200 УЁ да сменные насадки 300 тех жеУЁ + станция-400. Это только мое частное мнение,а не рекламма).Ну а флюсы-это глобальная отд. тема. sas |
||||||
| Anonymous 07/02/2003 07:21 |
Если не ошибаюсь, то это известный многим паяльник "Момент". Дубовый отечественный утюг весом более килограмма и временем разогрева более 10сек. Зато с лампой подсветки. При падении (у кого в работе ничего не падает - поднимите руки) разбивается корпус - у многих видел клееные или перемотанные изолентой. Я лично пользуюсь самодельным аналогом. Первый изготовил в 1981г (таскал с собой лет 12, пока не "ушёл" вместе с чемоданом). Пришлось изготовить другой. Рецепт прост - берётся дроссель фильтра питания от лампового телевизора УЛПТ-61. Марка дросселя -2ЛМ, двух обмоточный, намотан на сдвоенном витом ленточном сердечнике. В ТВ он стоит ниже силового транса. С дросселя удаляется верхняя обмотка (можно без разборки сердечника), а оставшаяся будет сетевой. Затем наматываются 3 витка медной шины сечением 3 на 8мм. Можно, конечно, и алюминиевой, но медь лучше. Концы шины выводятся за пределы сердечника (параллельно его более длинной части) на 5-8см, в их концах делаются отверстия с резьбой М3 для крепления жала. Для жала поначалу использовал медный обмоточный провод диаметром 1.2-1.5мм. Но уж больно часто нужно менять – перегорает. Сейчас использую железо. Обычный гвоздь длиной 80мм, диаметром 3.5мм сгибаю, плющу, обтачиваю. В острие его сечение получается 2мм на 1мм. Длина примерно 2см. К шине прикручиваю винтами М3 и припаиваю с кислотой. Если не припаять, то контакт в этом месте периодически будет ухудшаться, что сказывается на нагреве жала. Пайка эта в процессе работы не разрушается. Предыдущее жало отработало более трёх лет (медной проволоки, обычно, хватало на неделю). Железное жало лудится и припой держит хорошо, только вначале или после сильного перегрева (после плавки пластмассы, например) лужу с применением активного паяльного жира. Ручку делаю из 9мм фанеры, склеенной в 3 слоя. В средний слой врезаны: кнопка включения – обычный микрик МП1-1, в задней чисти неоновая лампочка, для индикации, а снизу разъём питания (я поставил стандартный, от китайского гамнитофона). Сетевой шнур – витой, от электробритвы. Можно обойтись и без разъёма, но когда переломится провод, починить точно геморрой будет. Далее – обмотку и сердечник облепил двухкомпонентной стоматологической пластмассой (доктора из неё зубные протезы делают, а я иногда зубы к шестерням в видики). Всё это ошкурил и покрасил – получилась игрушка – раза в полтора меньше «Момента», и на столько же легче. Несколько раз падал, без каких-либо последствий для себя – пластмасса довольно прочная и эластичная к ударам. Время разогрева до плавления припоя 4сек. Если паяю что-то массивное, кнопка нажата постоянно, если мелочёвку, то режим вкл-выкл, с периодичностью 0.5-2Гц. «Щёлканье» на первый взгляд может показаться неудобным, но это не так, даже наоборот. Позволяет поддерживать определённую температуру жала (хорошо контролируется по испарению канифоли. видели, как она улетает с перегретого паяльника?), а кнопка очень мягкая, чего не скажешь о «Моменте». Чего нет в моём паяльнике, так это лампочки подсветки места пайки. Но оно и понятно, при прерывистом режиме она будет не помогать, а мешать |
||||||
| sas 07/02/2003 19:00 |
Николай
Дык яж и говоприл "с опытом" а про вес хохлы говорят "чуешь-маешь вещь" Но медь она полегче железа гнется и лудится,и попробуй за день смени пяток-другой раз железное-когда ж тогда бобы стричь?Опять же мужики в задних рядах сумлеваются что железяка за 4 сек равзогреется,я пробовал латунь-так она около 10сек греется припой плавит а паять - ни-ни. А медь-пайка через 2-3сек. На кнопку лучше поставить семистор-ни в жисть не обгорит,хоть мини-микро.Уменя самого он ни разу не падал,но мир не без "добрых" людей-помогли. Хрупкий он-уж точно |
||||||
| Anonymous 08/02/2003 04:12 |
Есть несколько вопросов: из какого провода можно выдрать тонкие эластичные проводнички, использующиеся в различной аппаратуре. То есть можно их подпаять к чему-нибудь, а они при смене положения проводничка не выдерут пайку. При этом, они довольно устойчивы к нагреву.
И еще, какой клей можно использовать в тех случаях, когда необходимо зафиксировать какой-либо компонент на печатной плате? |
||||||
| Viat 09/02/2003 21:09 |
power13
Это и есть провода с фторопластовой изоляцией. Часто паяльник перегревается, если нет специальных регуляторов, чтобы паяльник не перегревался в разрыв цепи 220в устанавливаю диод на 2а, разогревается медленней, но не перегревается. |
||||||
| Anonymous 09/02/2003 21:28 |
В китайской аппаратуре повсеместно используется полимерный клей, продается в виде круглых палочек разной толщины, можно плавить паяльником, но есть и специальные пистолеты, удобно. |
||||||
| Anonymous 10/02/2003 03:15 |
sas
Пускай не сомневаются - верно на 100%. Железное жало ещё хорошо тем, что больше всего нагревается в утоньшённой части, в том месте, которым мы и паяем, тогда как медный провод нагревается по всей длине равномерно (в местах крепления правда поменьше, шина ему как радиатор). Я лет восемь пользовался медным, пока не перешёл на железо.
Само жало я не меняю, вполне устраивает один типоразмер - на дому у клиента и процессор меняю и отвалившийся антенный разъём к тюнеру припаиваю без труда. А в стационаре для работ есть куча обычных паяльников - для SMD, например, хорошо подходит 220в 11ватт.
|
||||||
| Anonymous 10/02/2003 20:18 |
Нда, я говорил не про паяльник, а про изоляцию провода, которая не плавится, пока провод паяешь в нужной точке... |
||||||
| Viat 10/02/2003 20:32 |
power13
И я про них же, про провода с этой самой фторопластовой изоляцией, а про паяльник с диодом - это для тех у кого перегреваются паяльники |
||||||
| Rottor 10/02/2003 21:14 |
Что то я не пойму, сложностей в выборе провода, или забыли уже древний способ:
тонкая гитарная струна или провод от "полевика" (военный телефонный кабель) легко просовуется и хорошо продергивается, не залуживается... |
||||||
| Anonymous 11/02/2003 02:57 |
power13
Так и я адресовал не ВАМ, а SAS |
||||||
| Anonymous 09/05/2003 21:21 |
Хочу поделиться своим способом пайки планарных (SMD) чипов. Можно пользоваться полоской лезвия (мой первый опыт), можно газовой горелкой с насадкой (керамич. катализатор) для горячего воздуха. Меня на мысль натолкнул знакомый, который в Штатах использует спец. припой Quick Chip, кстати довольно дорогой. Такой тоненький припойчик с очень низкой темп. плавления. Наносят на профлюсованные выводы и есть еще 20-30 сек, чтобы дрожащими руками снять чип с места. Ну чем не наш сплав Вуда (темп. плавления 60 С) или - чуть хуже - сплав Розе - кажется, так называется - (90 С). На местном блошином рынке купил сплав Вуда, где-то полкило, за пару долларов, и теперь в сочетании с горячим воздухом (а небольшие чипы, до 100 выводов, и просто паяльником - проводишь несколько раз, чтобы прогрелись выводы с нанесенным сплавом, правда, их нужно хорошо профлюсовать перед нанесением сплава) выпаиваются за 1.5 - 2 мин. Раньше без сплавов грел 7-10 мин, и уже попахивало горелым. После выпайки аккуратно снимаю остатки сплава с выводов и платы (хорошо флюсую и чистым жалом, с платы можно оплеточкой). Все. Ровненькие выводы, готовые для пайки и чистенькие дорожки на плате. Буду рад, если кому пригодится. |
||||||
| Anonymous 11/05/2003 00:28 |
Самый дешевый китайский термофен стоит около 15 у.е. Но лучше купить чуть дороже - на керамике- около 20уе. Вещь по стоимости вполне доступная . Вопрос только в насадке - я выточил из фторопластовой болванки и закрепил ее двумя саморезами. Диаметр на выходе- 8мм. После выпайки первой микрухи -
фен перестал работать.Разобрал нагреватель, закоротил сгоревшую теплуху -250градусов( при паспортной температуре во 2режиме-500!) ,фен заработал и работает по сей день уже около полугода (китайский!). Вещь незаменимая никаким бритьем, иглоукалыванием, отсасыванием! Если найти хороший температурный флюс, то и припаять микруху не составит большого труда и времени- не более минуты при соответствующих навыках. Дерзайте - вы непожалеете о потраченных деньгах и времени. |
||||||
| KVI 11/05/2003 08:17 |
Для тех, у кого нет возможности купить термофен: http://teletehnika.narod.ru/spravka/payalo.html
И вообще на сайте есть много интересного. |
||||||
| popov 11/05/2003 09:40 |
Emoe
А почему выходное отверстие 8мм не маленькое для выпаивания? Поподробнее можно о процессе установки микросхем.  |
||||||
| Anonymous 11/05/2003 10:49 |
У меня, например, отверстие в горелке 4 мм (горелка газовая HOTERY с керамич. катализатором для горячего воздуха), и, как правило, это только у нас (не от хорошей жизни) ипользуют термофен (как правило, строительный) для пайки. Впринципе, он обходится дешевле, чем горелка например Weller или даже китайская, да и прослужить может дольше. У любой професс. горелки диаметр вых. отверстия не более 5 мм, чтобы не перегреть соседние элементы. Как правило паяют не сразу обдувая всю м\схему, а проводя соплом над линейкой выводов, пока не нагреются до должной Т. Я был свидетелем, как паяли просто строит. термофеном без всяких насадок (сопло около 6 см), было страшновато за соседние электролиты.
2 popov: Если я правильно понял, ты спрашиваешь, как точно позиционировать м\схему для запайки? Я делаю так. После выпайки (педставим,что нужно ее запаять обратно) снимаешь чистым жалом и обильным флюсом остатки припоя с платы и ножек (особенно на нижней стороне ножек снять всякие выступы и заусенции припоя), аккуратно позиционируешь ее на плате и припаиваешь пару противоположных выводов, чтобы закрепить ее. Потом флюсуешь одну линейку и проводишь жалом с припоем на кончике. Если флюс хороший, то припой ложится ровно и красиво, но все рано лупой проверяешь наличие микроперемычек (наверняка) и непропаев. И так с каждой линейкой выводов. 2 KVI: чего-то ссылка не открывается. |
||||||
| Anonymous 11/05/2003 10:55 |
2 Emoe: а что такое температурный флюс? |
||||||
| popov 11/05/2003 11:01 |
Понял. |
||||||
| KVI 11/05/2003 12:14 |
ksh,
Только что проверил - все открывается. Попробуй просто на сайт : http://teletehnika.narod.ru/home/home.html В разделе "Технологии и советы" |
||||||
| Anonymous 11/05/2003 12:27 |
Спасибо, все нормально. Просто долго открывалось очень. Нормально придумано, я раньше тоже чего-то подобное хотел собрать, т.к. никак не мог достать себе горелку. А потом купил и сейчас пользуюсь ей. Но собрать такое - тоже нормальный выход, тем более что очень дешево и надолго, да и ремонт копеечный. А горелка - вещь тонкая, все может случиться. Но удобно и мобильно, есть насадка просто для пайки. Но газ жрет, зараза. |
||||||
| popov 11/05/2003 13:44 |
Я себе фен приобрел.Пробывал микрухи греть класно получаеться,прямо отлетают - красиво. |
||||||
| Anonymous 13/05/2003 00:33 |
Пайку термофеном подсмотрел в сервисном по мобилкам. Правда фен у них бошевский с кучами насадок и стоимостью под 200уе.
Выпаять микруху гораздо проще чем впаять.Нужен определенный флюс.Просто канифоль разведенная спиртом очень сильно дымит и толку от нее немного. Я купил на сервисе флюс ,по виду похож на вазелин, но при нагреве не дымит а растекается по пайке.Место пайки выравниваю пальником чтобы не было залипух и припой был равномерно распределен по всем выводам - это можно обычным фллюсом.Потом промываю и наношу температурный флюс. Кладу сверху микруху. В одну руку тонкий пицет ,в другую -фен. Желательно иметь чего-нибудь увеличительное для зрения и хороший свет.Равномерно прогревая ноги по кругу, пинцетом ровняю микруху,пока незаймет свое место. После нескольких тренировок получается с первого- второго раза. Главное поймать момент, чтоб не перегреть. |
||||||
| popov 13/05/2003 11:12 |
Интересно как правильно называется ентот "температурный флюс" что-бы заказать.
И еще как правильно называеться жало для паяльника которое не горит.Я купил себе давно года два работаю,не один паяльник с ним сжег.Вот надумал купить а как оно называеться не знаю. |
||||||
| Anonymous 13/05/2003 23:15 |
На коробочке написано иероглифами много а по-аглицки- PASTE BS- 10. |
||||||
| sas 27/05/2003 15:08 |
При плотном монтаже феном и сдуть детали можно,да и теплопроводность у воздуха-того. В качестве флюса использую флюс-гельнезасыхающий,пузырек-12мл стоит 17р в чипедипе. Феном грею с изнанки до оплавления-тут главное не дергаться- дороги поднимешь . А все двустороннее-моментом дергаю и взад ставлю. А Вуд плавится при 68 а как задрейфуют мелкосхемы? |
||||||
| Anonymous 01/06/2003 18:06 |
а я , а я, ... купил себе паяльную станцию(фен,паяльник) , времени экономлю ВАГОН !!!  |
||||||
| Anonymous 01/06/2003 22:51 |
У-у-у, класс...Ну и как, здорово паяется? |
||||||
| zeppelin 17/06/2003 00:08 |
Об обычном медном жале паяльника .Как только покупаю новый или меняю жало то кую его маленьким молотком .Оно немного удлиняется и обрабатываю его до нужной (нравящейся) формы .Жало потом служит в 3-5 раз дольше и не выгорает так как не кованое.При ковке разрушаеся кристалическая решетка металла и в результате окисление меди намного уменьшается.(Подковы для коней практически не ржавеют - изготовленные в обычной кузнице и в земле могут валятся по сто лет).
Еще подарили мне в Польще кусок мягкого кембрика который надевается на фторопластовый кончик обычного отсоса и выступает на 1-2 мм этот кембрик из какойто высокотемпературной резины - не горит и не плавится(сказали применяется в хим лабораториях при соединении стекляной химпосуды при высоких температурах) эффэкт - супер!.Мягкий кембрик плотно облегает поверхность касания даже немного не ровную или около соседних выводов и компрессия отсоса намного улутшается.Кроме того твердый фторопласт практически не царапается и не изнашивается. Мелочь - но приятно!. |
||||||
| Monitoo 18/06/2003 07:29 |
Уважаемые господа, предлагаю обсудить способы и методы выпаивания и установки
"безиндукционных" элементов электроники, т.е. резисторов, конденсаторов, дросселей и всего прочего, не имеющего гибких выводов. Того, что устанавливается на материнках, к примеру. Кто может поделиться опытом в этом отношении, что лучше : импульсные паяльники, газовые паяльники с иглой или газовые горелки ? |
||||||
| Anonymous 18/06/2003 11:59 |
ИМХО термопинцет. |
||||||
| zeppelin 23/06/2003 02:31 |
К сожалению самому что-то изготовлять не имеет смысла - лучше подзаработать где-то старым паяльником и обзавестись паяльной станцией. Года два назад бегал к ребятам что работают с мобилками на их инструмент попользоватся но свое есть свое.Теперь разжился своей и не желею - приятно современно и никому не "должен".Насадки ,термофен,термопинцет - все в комплекте.А вот к газово-горелочным
инструментам отношусь негативно разве что тюнер выпаять (очень много теплоотвода) да и то мощным 100 ваттным паяльником аккуратнее получается - точечность плохая и подпортить нечаянно можно и неаккуратно получается.Но все-же старый - дорбрый 40 ваттный паяльник (со своими маленькими хитростями - регулятор мощности на тиристоре) используется в 90%!.Посмотреть и приценится можно у тех-же мобилмэнов у них специфика без этого инструмента - и не туда и не сюда . |
||||||
| thedude 23/06/2003 03:21 |
zeppelin, Какую приобрел и покакой цене |
||||||
| Anonymous 23/06/2003 04:01 |
Купил польскую подешевле за 80 уе ELETC ELECTRIC - по случаю в Польше зашел на гуртовню електроники в Пшемішле - спросил нечаянно
а там продавец начал бурно рекламировать :-я отпирался мол польским не доверяю - но посмотрел качество неплохое сделана аккуратно и надежно и купил! У нас ребята посмотрели - говорят ничего за такую сумму - на радиорынке похожее стоит от 140 до 160 уе.А во Львове видел китайскую - не поверил глазам - качество изделия весьма неплохое с виду - 120 уе. |
||||||
| zeppelin 23/06/2003 04:09 |
Но советую у мобилмэнов поспрашивать - у них всегда есть информация что и где да у них перекупить пользованую можно там какието новые
все время появляются и они в ногу как говорится. |
||||||
| Anonymous 25/06/2003 02:42 |
Насчет газовых горелок хочу спросить. Кто может посоветовать нормальную и надежную? А то полгода назад купил китайскую , раз 20 пользовался, сопло (калиброванное отверстие) постоянно забивается черной грязъю (ну не в газе же дело, газ чистый), а теперь вообще вентиль не держит. |
||||||
| Rottor 25/06/2003 10:33 |
PS Designer,
Так именно в газе дело. Смени резинку или купи новую, при ее стоимости... |
||||||
| Anonymous 25/06/2003 12:59 |
Rottor, ну может быть газ резинку и разъедает конечно, но я этот заразный газ в химлабораторию на анализ сдавал! Смолянистых включений не нашли. Какой газ нужно заправлять?
(Хотя в нашем городишке возможно нужный и не найдется...) |
||||||
| sulo 25/06/2003 14:23 |
При производстве резины, можно ухитрившись произвести нечто, резиноподобное, что и на открытом воздухе "поплывет". |
||||||
| Anonymous 25/06/2003 15:57 |
Смол. выделения вероятно от регулир.клапана, его смазывают какой-то смазкой. А газ самый обычный для зажигалок в 250-300 мл балонах. С дешевыми горелками я не смог работать - 5 мин, и сопло забилось. И вентиль со временем стал пропускать тоже. Потом купил чуть качественнее и подороже, там все нормально, не забивается. Горелка Hottery, уже 3 год пошел. И ронял, и разбирал - еще работает, и керам. катализатор (для пайки гор. воздухом) жив еще. |
||||||
| Anonymous 22/11/2003 21:56 |
beatl, для пайки SMD деталей можно использовать паяльник с любым диаметром жала. Лично я делаю так:
На жало паяльника плотно наматываю 3- 4 витка медной проволки нужного для пайки диаметра ( 1- 3 мм). Проволка ПЭВ. Конец затачиваю, как мне нужно. Когда паяльник прогреется, проволка уже не провернётся ( жало расширилось). Залуживаю конец проволоки и... паяю. Способ хорош на вызове. Не таскаешь - же ты с собой на вызов микропаяльник? Недавно таким способом восстановил новую материнскую плату в компе - при установке радиатора на новый процессор у клиента сорвалась отвёртка. 5 дорожек возле socket-а толщиной в человеческий волос порваны. С 3 раза таким способом восстановил плату. |
||||||
| key-s 22/11/2003 22:56 |
Для коллекции : миниатюрный термо- регулятор для паяльника , рекомендую . http://un7ppx.narod.ru/device/thermo1.htm |
||||||
| Anonymous 27/11/2003 03:21 |
Года два назад просматривал я рекламный буклет на паяльные станции фирмы "Solomon". И моё внимание привлекла одна дорогущая станция. В ней пайка и, соответственно, выпайка деталей производилась инфранизкой частотой (если я правильно понял английский язык). Причём безконтактным способом и локально. То есть прогревался нужный участок платы. Плата закреплялась на прозрачном столе. Разогревающие элементы находились над платой и .. под платой. В зависимости, какой интенсивности прогрев необходим, включались или верхний или оба разогревающие элемента. Также переключался и режим излучения этих элементов- пайка и выпайка. То, что это была пайка не в токах высокой частоты - это точно. Ни каких мер защиты при пайке м/с не применялось.
Кстати там же видел набор или серебрянных или посеребрённых жал разной конфигурации. Как уверяли производители жала не дают окалины и не нуждаются в периодической заточке (отформованы и уже заточены). Ко всему прочему в жало встроен термодатчик, что по мнению производителей даёт точный температурный режим в месте пайки, если такой паяльник используется в составе паяльной станции. |
||||||
| thedude 30/11/2003 03:33 |
[b]key-s[/b], разве это мини. Вот эту хрень думаю можно и в ручку в сандалить.  |
||||||
| Rostom 24/12/2003 00:05 |
Уважаемые коллеги! Хочу поделиться своим маленьким опытом. Каждый, кому приходится пользоваться при отпайке олова отсосом, наверняка сталкивался с такой проблемой – из-за высокой температуры пластмассовый наконечник отсоса плавится и со временем укорачивается. Нашел простой способ, как продлить жизнь инструменту и облегчить себе: использую присоску от негодного буржуйского ТДКС-а. Отрезается трубка нужного размера от присоски и надевается на наконечник отсоса. Термостойкая резина продержится долго. Оставшуюся часть присоски можно также пустить в ход – очищать ею дорогостоящее «вечное» жало паяльника.
Фото прилагается. С уважением, Ростом (г.Рустави, Грузия). С наступающим Новым Годом! |
||||||
| Anonymous 05/01/2004 21:21 |
У меня способ намного проще беру простую иглу надрезаю ее немножко розковырял насажываю на ножку м.с. прогреваю паяльником и один раз прокручиваю с нажымом
......за 1.5 мин 42 ножки выпаяны и будто новые |
||||||
| AlexM 07/03/2004 14:08 |
Пока не было возможности пользоваться паяльной станцией с термопинцетом, для демонтажа микросхем в корпусах TQFP и даже TSOP (этих поменял несколько десятков в DVD) пользовался следующим методом:
Лентой для демонтажа http://avc.ru/binaries/4225/HQWICKL2.JPG очищаю ножки микросхем от припоя , после поднимаю по одной ноге или просовываю между ног микросхем медную проволоку и, нагревая по одной ноге, поднимаю ножку вытаскивая проволоку под углом (смотрите рисунки). На нижнем рисунке нагрев корпуса, если приклеен. |
||||||
| ALLADIN 09/04/2004 20:21 |
использую стальную проволоку из "полевого провода",перед выпаиванием паяльником наношу канифоль на все ноги микросхемы,жало стараюсь подобрать так чтобы нагреть сразу всю сторону микросхемы,3-5сек.и сторона вся свободна.Для пайки использую это-же жало так-же наношу канифоль и просто прижимаю(причесываю)микруху,кто не верит пусть вначале попробует так сделать,а фторопластовый проводок не под все ноги запихаешь плюс он мяговат. Ножки микросхемы не "склеются" припоем (может кто пытался микротрещину в плате запаять сразу вспомнят как это выглядит) для того чтобы удобней работать с проволокой делаю что-то типа лука. Насчет жала, использую небольшой набор самодельных "на все случаи",паяльник 60-90 вт, микросхема не перегревается,про кастрюли не вспоминайте а лучше посмотрите на паяльные станции какой мощности и какие жала буржуи используют,правда они сразу все ноги греют. |
||||||
| Anonymous 14/04/2004 09:35 |
Удобно использовать что-то типа маленького шила, заточенного как крючок. Еще один вариант - паяльник с очень тонким гнутым жалом. Эти варианты для того, чтобы поднять несколько выводов для проверки. А если уж приходится паять что-то типа QFP 100, то без термофена не обойтись. Сам я пользуюсь Weller (WMD3), однако для больших ИС он слабоват - приходится подогревать паяльником корпус микрухи. |
||||||
| Anonymous 14/04/2004 09:46 |
Забыл в прошлый раз написать - для пайки удобно использовать несгорающие жала (если не хватает денег купить нормальную паяльную станцию) от паяльников ERSA, Weller и т.п. Медный стержень обычного паяльника Ватт этак на 25 обтачивается под внутренний диаметр жала, куда оно и насаживается, и все! Стоимость таких жал в зависимости от формы - от 5 до 40 у. е. Для пайки корпусов типа TQFP удобно использовать жала для пайки микроволной, буквально один раз проводишь паяльником по выводам - и все! Только стоят они 40 у.е. и температуру надо подобрать. |
||||||
| thedude 21/06/2004 18:34 |
Типовой технологический процесс монтажа печатных плат с применением SMD-компонентов |
||||||
| Anonymous 04/07/2004 02:28 |
Emoe прав, самый лучший способ- фен. Недорого и очень удобно. Одно что чипы могут разлетаться от сильной струи , надо прикрывать при пайке, а еще выпаивать кандеры вокруг мик-мы , зато результат как у паяльной станции. |
||||||
| Mikkey 08/09/2004 10:05 |
Иногда использую легкоплавкий сплав РОЗЭ, у стоматологов можно взять, на ножки ложится облуженная проволока, наносится сплав и канифоль. Сплав плавится при температуре около 60-70 градусов, поэтому канифоль не даёт ему застыть и МС снимается без проблем. |
||||||
| DimanS 18/02/2005 19:02 |
Лучше горячего воздуха ничего не было, всеми этими проволочками не захотите пользоваться. Отверстия идеально прочищаются с помощью трубочки например от телескопической антенны и собственных легких. Резко дуешь, вылетает все и отверстие идеально чистое, таким способом можно и DIP микросхемы выпаивать.  |
||||||
| sylmaryll 12/05/2005 14:03 |
Предлагаю свой вариант: долгое время я пользуюсь паяльником на 25 Вт со сменными жалами с резьбой на 5 мм. Одно из таких жал я обточил и вставил трубчатый наконечник-отсос(см. рисунок), подсоединенный к переделанному компрессору от аквариума (в комрессоре герметизируются силиконом все щели между половинками корпуса, отверстие от шнура питания и т.д. - кроме выходных трубок, разумеется ;-), затем в корпусе сверлится отверстие и вставляется трубка, через которую, за отсутствием других отвертиий, будет засасываться воздух). Наконечник-отсос У-образной спаян газовой горелкой из двух медных трубок диам. 3-4мм, просвет трубки 1 мм. К нему подсоединяется фторопластовая трубка 2мм диам. 10-15 см длиной с маленьким резервуаром из стеклянного флакончика от лекарств(5-10 мл, импортный), подключенный тонкой виниловой трубкой от капельницы с регулятором давления от нее же к компрессору. Работает отлично - надеваешь обточенный конец трубки на ножку микрухи - весь припой плавиться и со свистом высасывается в резервур - короче получился автоматический отсос. DIP-40 отпаивается за 40-50сек ! |
||||||
| ILYA 14/05/2005 14:55 |
Инструкции от SONY . Три метода демонтажа SMD ,
в зависимости от ситуации и наличия оборудования. |
||||||
| KENT 25/06/2005 11:26 |
Есть такая вероятность. 
А прикрыть чем? Я встречал мастику для каминов, она 1000 градусов держит, обеспечит термоизоляцию на момент работ с процессором, потом ее скрошить, она хрупкая. Или использовать силиконовый красный автогерметик "ARDO", он 350 градусов держит, но счищать его сложнее, как резина, бензин помогает очистить но не очень, скрести придется или керамическая пыль+ силикатный клей. Эти методы не опробованы!!! Добавлено 25-06-2005 11:32
Согласен, только диаметр - милиметров 8 и длину около 10-15 см подобрать, можно использовать хлорвиниловую трубку или силиконовую. Хорошо, если места много для разлетевшегося припоя, если отверстия рубаные, а не сверленые. |
||||||
| GOSHA 27/06/2005 12:38 |
KENT, есть специальный скотч P/N у SONY 760000974 но цена его приятно удивит. Если у кого проблемы с сердцем, то цену лучше узнавать сидя |
||||||
| alekarp 27/06/2005 15:53 |
Если есть опасность разлета компонентов, расположенных рядом с
выводами ИС, можно поступить следующим образом - за пределами выводов ИС все пространство обклеивается алюминиевой липучкой, которая защищает компоненты от перегрева. После демонтажа и монтажа липучка лего удаляется. Моток ее стоит около 1у.е. Хорошо подходит для плотного монтажа и маленьких ИС. |
||||||
| johanh 30/06/2005 22:44 |
Для пайки практически всех компонентов использую 40вт-ный паяльник с прямым несгорающим жалом с
конусообразной рабочей поверхностью.Паяльник китайский Покупаю несколько (2-3).После испытаний выдерживает один который работает очень долго.Припой ASAHI 60/40 CF-10 1mm(Сингапур) .Отсос с фторопластовым наконечником в металлическом корпусе(тоже китайский) Для ускорения работ по демонтажу-монтажу DIP c шагом 2.5мм пользуюсь следующим способом. При работе с двухслойными платами возникают трудности демонтажа микр.особенно если все покрыто лаком. Хватаю микру пассатижами раскачивая выламываю все ноги под корешок.Облуживаю места пайки. Ноги новой микрухи укорачиваю до утолщения.слегка подгибаю к корпусу.Микру приставляю к месту пайки прихватываю пайкой.Затем в одной руке паяльник в другой припой произвожу пайку.Таким образом установленнные микры легко демонтируются без повреждений отсосом.Затраченное время минимально. Для выпайки DIP с односторонних плат использую отсос.Пайка также:в одной руке паяльник в другой припой. На пайку одного вывода уходит менее секунды.Качество пайки-отличное. Для пайки планарки использую флюс-гель.Вначале покрываю слоем припоя места пайки и флюс-гелем. Центрую микру и прихватываю припоем в двух местах.Пайку произвожу легким надавливанием паяльника на ногу. На пайку вывода менее секунды.Качество пайки-отличное. Пока не знаю способа выпайки прикленных микр.Может кто-нибудь поделится методом. При попытке отколупить трескается плата.На ощупь клей похож на наждачный камень малинового цвета. |
||||||
| sergeih 26/10/2005 20:21 |
Самый простой и быстрый способ выпаивания радиодеталей это хорошая оплетка плюс хороший флюс и отрегулированный паяльник( по температуре ) , при этих условиях выпаиваю монокристальный видеопроцессор (на 64 ножки ) всего за 1 минуту !
Добавлено 26/10/2005 21:23 А если поторопится то и секунд за 40 можно управится ! |
||||||
| Ahiles 26/10/2005 22:17 |
ВОПРОС:
Как посеребрить жало ?! |
||||||
| Strike 03/11/2005 05:17 |
пробовал работать с серебряной проволкой(паяльник момент)-
-нет смысла- скорость выгорания та-же. |
||||||
| Boris77 17/12/2005 18:27 |
Если плата не нужна, то для демонтажа многоножек лучше всего пневмопистоль (6кг/см) Глаза берегите!! |
||||||
| Santei 31/12/2005 02:12 |
Boris77, Если есть такой пистоль то и паяльником делать нечего, только плату в тиски зажимать надо,а то руки оторвёт. |
||||||
| Brakhma 18/01/2006 18:39 |
Насчёт "Алюминиевой липучки". Где её брать, хотя бы примерно, в хозяйственных и строительных магазинах не видел. Для чего и в каких областях она применяется, помимо защиты от перегрева конечно. Потому что проблема разлёта припоя в случае пайки термофеном стоит довольно остро, даже если фен хороший с регулировкой воздушной струи и температуры...
Ещё вопрос по поводу пайки феном - можно вполне делать каркасы из жести под соответствующие микросхемы. Никто не пробовал? |
||||||
| БЕЗЫМЯННЫЙ 19/01/2006 08:29 |
Делал из нержавки (дохлые барабаны от современных стиралок - нержа тоненькая) паял мультиплазом, правда паял не сам- опыта нету. |
||||||
| Astron 31/01/2006 23:21 |
Инфрокрасная станция из подручных средств( пользовались пока некупили настоящую) - это галогеновая лампочка на 12 или 24V с отражателем (лучше разных размеров отражатели) и самодельный столик для платы с держателем для лампочки и регулировкой по высоте. |
||||||
| wwpk 17/01/2007 16:51 |
Мужики мне кажется, что вы все сразу взялись изобретать колесо. Ну нельзя отремонтировать например сотовый телефон паяльником в 100вт. Не подходит и обычный инструмент. Очень часто вижу аппараты к которым пытаются приспособить инструменты, которые есть в наличии. Мне жалко их хозяев. Техника идет вперёд. На рынке навалом приличного инструмента. Цена, если не заносится - нормальная. Клиент готов платить за качественный ремонт, вы не отказываетесь брать. Мне кажется самому приятно работать. И мне кажется, пропаять дорожки 0.5мм накрученой медной проволокой на жало 100ватного паяльника......... 20 лет назад этим можно было бы гордится и делится. А сегодня не актуально. Да и не получится. |
||||||
| rom556 18/01/2007 20:37 |
ДОБРЫЙ день, вечер. Есть у меня SONY PS2 SCPH-30004, СДОХ блок питания (горит предохранитель), диоды, конденсптор, транзистор, целы (транс не проверял). Ни где не могу найти схему на эту лабуду. Помогите кто-чем может. Зарание благодарен. Роман. Красноярск. |
||||||
| Oлег 21/01/2007 11:33 |
rom556, правила почитайте
Недавно попалась в руки медная лужёная проволока для восстановления предохранителей, мелкие дорожки пропаевать просто класс. Счищаю лак, наношу флюс геть-тт, пайка получается настолько аккуратной, после промывки самому смотреть приятно. |
||||||
| Musicman 19/04/2007 14:42 |
Помоготе ПЛИИЗ!!!
Телефон SE W700i - утопленник.Произвели все необходимые процедуры,нашли неисправность - стекляшка на кардридере.Заказали новую, потренировался на мёртвых платах - всё хорошо,выпаивается, припаивается. Работаю паяльной станцией с феном.Пытаюсь выпаять - не получается, поставил 300 градусов - не получается. Уже края на стекляшке трескаются, а она не двигается .Если кто сталкивался - помогите пожалуйста. Кстати я не суперспец и возможно не знаю каких-нибудь специальных процедур,если кто знает где это описывается дайте ссылочку. P.S Если не трудно, конечно. |
||||||
| radikal 25/04/2007 14:36 |
Доброго всем дня.С вопросом монтажа и демонтажа более менее понятно каждый работает по своей отработанной методике.А вот подскажите как выпаять ту же микру у которой все ножки залиты каким то эластичным герметиком. |
||||||
| комсомолец 30/04/2007 16:01 |
я после при нагреве аккуратно счищал герметик, но герметик может быть разным |
||||||
| svk 03/03/2008 23:48 |
Просьба ко всем кто может посоветовать.
Приобрёл себе паяльную станцию РТ 738 и у меня возникло несколько вопросов: 1.У нас на рынке мне продали для пайки и выпайки флюс F3 и SOLDER PASTE ProsKit 8S005, но в интернете прочитал что этой пастой нельзя паять смд компоненты.Так это или нет. Может нужны какие то другие пасты и флюсы(по разумной цене). Ремонтом мобилок заниматься не собираюсь. Так для пайки в тв и DVD например. 2.Например мне нужно выпаять драйвер в DVD, скажите пожалуйста что нужно сделать(чем помазать чтоб выпаять, какой температурой паять, какой силой потока, чем помазать чтобы запаять и чем смыть(если надо)), 3.Например, нужно пропаять мс флеш, что для этого нужно? 4.Когда паяю паяльником с включеным отсосом дыма, то чтобы нормально паять надо выставлять температуру паяльника где-то 350 градусов.Это так и надо? Всем откликнувшимся огромнейшее спасибо. Поиском пытался пользоваться но там в большинстве про пайку BGA компонентов, а мне не это нужно. |
||||||
| zarah 04/03/2008 00:05 |
Температура жала паяльника должна быть 190-210*С, ГОСТтовская норма времен СССР. |
||||||
| svk 04/03/2008 01:01 |
Но с такой температурой(200 градусов выставлено по умолчпнию, в момент включения станции) паяет с трудом если не включать систему дымоотвода, а с ней нужно поднимать до 300-350градусов.Получается она садит температуру. |
||||||
| БМК-Миха 07/03/2008 19:55 |
svk, при температуре плавления припоя 190....200 градусов,паяльник выставлять на 250....300 градусов в зависимости от типа наконечника,чем толще конец жала,тем меньше температура.Есть китайские припои легкоплавкие,есть с температурой около 300 градусов.
Сам пользуюсь польским припоем с Т-около 200 градусов,и канадским с Т-около 230 градусов. Все это надо учитывать. Кроме этого станции врут по температуре от 10 градусов и до............. Есть такой флюс-паста F-2000,производство г.Харьков.Написано для тонкой электроники,удаление необязательно. Флюс хороший,без нареканий.Недавно узнаю от коллег,занимающихся телефонами(не мобилами),что этот флюс необходимо смывать.У них после пайки этим флюсом сопротивление между шинами клавиатур падало до 100 Ком,и клавы начинали работать сами по себе. |
||||||
| svk 07/03/2008 23:58 |
БМК-Миха , спасибо,что хоть кто-то написал . |
||||||
| orentoxic 31/08/2010 12:34 |
Есть кабель. Типа коаксиала. С двойной оплеткой. Но центральная жила не паяется. Точнее так сказать "не липнет припой". Простым соединением дает 40 Ом, а надо естесственно чтоб "коротко" было. Жила такого серебристого цвета диаметром наверно с волос. Кислота не берет, канифоль тоже. На концах разъемы типа BNC. Кабель 25 метров, порвался по середине (зажевало дверью с электроприводом по вине пользователя). Не хотелось бы укорачивать в половину под разъем. Новый оригинал у производителя стоит 430 у.е.
Можно ли как то спаять? Может какие то особоые флюсы есть или технология другая??? |
||||||
| rematik 31/08/2010 14:04 |
orentoxic, ты заморачиваешься слишком. Поменяй на этот. |
||||||
| zarah 31/08/2010 17:42 |
Значит центральная жила алюминий. Если это так, то найди кусок старого совдеповского толстого черного антенного кабеля. Вот при помощи его изоляции (хорошо расплавить на жиле кабеля с припоем) можно припаять алюминий. Пользовался не раз.  Либо ищи присадки для люминя. |
||||||
| m.ix 31/08/2010 19:13 |
zarah, есть такие провода которые Х залудишь уже плавали знаем.
Никакая кислота ни какой там супер-пупер флюс ЭТО не берёт. |
||||||
| -20 dB 31/08/2010 22:23 |
zarah, не, вряд ли алюминий. Он мягкий и рвётся. У меня есть советский коаксиальный кабелёк 50 Ом диам 2 мм для внутрисхемного монтажа - там тоже жилка волосок, из какой-то пружинистой стали. Канифоль её не берёт, а вот паяльным жиром лудится прекрасно... (После облуживания "промыть" повторным облуживанием в канифоли и затем окончательно смыть ВСЕ остатки флюса ацетоном, и только после этого паять - паяльный жир содержит в своём составе паяльную кислоту, а это совсем не то вещество, которое хотела бы видеть электроника даже РЯДОМ с собой). Та же технология помогает при облуживании китайских кабелей, "лужёных" хромом - впрочем, у них не паяется как раз оплётка, а жила лудится норм. |
||||||
| БАРК 31/08/2010 22:27 |
Советский кабелёк - то ещё цветочки, какой бы он там ни был...
А то, что Миха говорит, имеет место... китайская хрень, не лудится ничем, 15 флюсов перепробовал - только чернеет, и нифига! |
||||||
| m.ix 31/08/2010 22:34 |
Я вот могу чугун, сталь нержавеку залудить а эту китайскую муйну ничем не проймёшь. |
||||||
| orentoxic 01/09/2010 07:04 |
Вся беда то в том что с оплеткой проблем никаких... она медная... а вот эта жила х.з из чего... Пробовал я делать типа шунта (через медный проводок соединять), а толку контакта то хорошего как не было так и нету... Я его купал в кислоте... и все равно никак... мужики говорят если взять ортофосфорную кислоту типа может возьмет... паяльная кислота не есть ортофосфорная??? кабель для дозиметрических измерений в медицине... а конкретно в радиационной онкологии... |
||||||
| m.ix 01/09/2010 11:32 |
если взять ортофосфорную кислоту
========================== Где нить у себя повесь табличку!!! Её после ничем не отмоешь!!! |
||||||
| orentoxic 10/09/2010 06:45 |
флюс для алюминя не берет...до ортофосфорной не дошел... а может быть это какой нибудь "выпендрежный" коаксиал?? В смысле там жила из какого нидь экзотического сплава с малым удельным сопротивлением??? ведь это всего лишь удлинитель 25 метров с обоих сторон BNC и стоит 430 евро...ведь дороговато!!! Ведь как то они в этот разъем его закатали... немцы блин сделали!!! а мы мудохаемся!!! |
||||||
| -20 dB 10/09/2010 16:05 |
А ты попробуй этот разъём расковырять. На бутылку спорить готов, что разъём одноразовый обжимной. Эти империалисты давным-давно уже разборные разъёмы под пайку разве что для самодельщиков выпускают. И не надейся купить такой же разъём и так же его обжать. Купить-то штекер купишь (и даже дешевле разборного обойдётся), но вот комплект обжимок обойдётся в сумму мама не горюй. |
||||||
| orentoxic 22/09/2010 07:35 |
Плотно пролазив документацию всякую... От оригиналов на английском до русского... Выяснил, что это так называемый триаксиальный кабель... 2 экран, медный... А центральная жила с серебряным покрытием!!! а еще пишуть изоляция жилы Cell-PE 4,5 мм... эт че такое??? че с ним делать???
-20 dB, спасибо за совет... ковырять не буду... кстати видел в инете кит продают для таких разъёмов фишер какой то... цены не было... типа тока под заказ... |
||||||
| zarah 22/09/2010 07:43 |
orentoxic, Если бы там было серебряное покрытие центральной жилы, оно бы паялось на раз. |
||||||
| Веонард 18/12/2010 22:10 |
Для профессионалов, товарисчь подсказал, сам демонтирует и восстанавливает SMD монтаж. Особенно красивы ролики. Десятки тысячь моно съекономить на оборудывании. Вот без микроскопа не обойтись (( Решил сам попробывать. О этом монтаже писали уже, но всё же, лучше один раз увидеть.
http://www.startcopy.ru/shop/chipquik.htm И особенно ссылки http://www.youtube.com/watch?v=FTQqjggeklo http://www.youtube.com/watch?v=7kyaz4Zrd78 http://www.youtube.com/watch?v=eL3CKe6tDiA с утёгом вообще класс ))) Оказывается для подогрева и демонтажа с отбракованной платы весьма неплохо применим )) с умом разумеется. |
||||||
| БЕЗЫМЯННЫЙ 19/12/2010 11:57 |
Веонард, этот chipquik лет 15 а то и более был известен под именем сплава Розе. |
||||||
| m.ix 19/12/2010 16:36 |
этот chipquik лет 15 а то и более был известен под именем сплава Розе.
========================== 
http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/6143 |
||||||
| andyoak2 19/12/2010 20:42 |
Да ,чуть чуть поболее известен ,сплав был открыт немецким химиком Валентином Розе Старшим(1736-1771) примерно 250 лет назад |
||||||
| uspih 02/02/2013 03:26 |
Тоже впервые купил паяльную станцию, и подскажите где тут темы по уходу за жалом таких паяльников у них тонкий конус. Как их лудить, зачищать и т. д. Спасибо за кампанию Конкретно мой паяльник Gordak 936 |
||||||
| sofrina 02/02/2013 20:47 |
первый совет-то что конусное аккуратно растачиваем до профиля "лопаточка" и после наблюдаем,если жало китаезовское, то через две недели от растворения припоем жала появляются раковины и после выкидываем это жало и заказываем токарю аналогичное, но латунное, если иначе, то есть "раковины" не появлись-то значится повезло |
||||||
| uspih 02/02/2013 21:17 |
Спасибо. Вот скачал какую-то инструкцию(пожалуй не стоит её тут копировать Вы и так знаете) ну очень похожая модель. Точить нельзя, само собой разрушится та и китайское оно. Только уход мокрой губкой. А растачивать и не стоит, диаметр жала должно совпадать с диаметром спаиваемой ножки проводника то есть для большинства радиокомпонентов годится. А для точечной пайки-то надо прутиковое олово оно у меня есть. Так-что за сутки не много грамоты набрался. Пока только не понял как в мокрую губку вмокать горячий паяльник чтобы чистить, это интересно наверное...
Установите температуру 250°C. 2. Когда температура стабилизируется, очистите жало чистящей губкой и проверьте его состояние. 3. При появлении окиси черного цвета на облуженной части жала паяльника, окуните жало в новый припой с(одержащий флюс) и протрите жало чистящей губкой. Повторяйте эту процедуру до полного удаления оксидной плёнки. 4. Если жало паяльника деформировано или имеется глубокая эрозия, замените жало новым. |
||||||
| Lenchik 02/02/2013 21:39 |
Сухой губкой. Можно намазанной флюсом. Губка специальная от паяльника. Не горит. Из какого то желтого волокнистого материала. |
||||||
| sofrina 02/02/2013 22:05 |
uspih, "диаметр жала должно совпадать с диаметром спаиваемой ножки проводника"- не думаю что практически так легче паять, когда захватываешь сразу три-четыре ножки проца качество пайки лучше, и соплей не остается между ножками |
||||||
| uspih 02/02/2013 22:32 |
А ну процессор паять таким паяльником я не очень себе представлял но теперь кажеться представил Его-то лучше паять феном как и отпаивать... Что касается губки то в инструкции она должна быть мокрой и от воды набухает и должна лежать в ванночке с водой. Если флюсом и как Вы говорите та ещё и сухой то окись как причина не правильного подхода во время чистки, что у меня и наблюдается, я так и начал... а теперь вот читаю и разберусь то попробую правильно.
Маленькая губка для чистки. Смочите маленькую губку водой и выжмите её насухо. Затем поместите её в специальное отделение основания подставки паяльника станции. 2. Добавьте воды приблизительно до указанного уровня. Маленькая губка впитает воду, и будет поддерживать большую губку, расположенную над ней всегда влажной. Большую губку можно использовать отдельно (без маленькой губки и воды). 3. Увлажните большую губку и поместите её в основания подставки паяльника станции. |
||||||
| sofrina 02/02/2013 22:50 |
даже если и есть эрозия, то и жало в принципе можно не выкидывать, отрезать ее у основания, просверлить отверстие по центру, нарезать в ней резьбу, взять медную толстую проволоку диаметром 3-4 мм и длиной 25-30 мм,в ней тоже нарезть резьбу и вставить эту самую проволоку в то самое отверстие в жале,и дешево и эффективно  |
||||||
| uspih 02/02/2013 23:01 |
А почему жало в паяльных станциях называется керамическим? Предпологаю, что керамика защита от статики. Более того я пока и не вижу где в моей станции заземление |
||||||
| sofrina 02/02/2013 23:09 |
паяло то 24-ёх вольтовое, все пользуются и не обращают что написано в описании и где у него заземление, хотя заемлить можно любой выступающий металлический предмет у корпуса станции, работать в х/б перчатках ,дышать через респиратор и использовать принудительную вентиляцию с фильтрацией воздуха, ну и само собой антистатическую одежду с антистатическим браслетом, только никому енто не нужно |
||||||
| uspih 02/02/2013 23:27 |
Да пока я ни одного элемента не пробил статикой, только действовал акуратно и выключал 25 Вт обычный паяльник при касании к детали. А читать инструкции это всегда интересно и познавательно. Вот перевел с англ. инструкцию то оказывается надо при замене элементов станции всегда градусником перепроверять температуру и делать подстройку для точной работы автоподогрева. Всегда использовать минимально возможную температуру это продлит жизнь жала и ещё много интересного |
||||||
| sofrina 03/02/2013 10:49 |
мой первый опыт знакомства с этими конусными жалами с покрытым неизвестным дерьмовым покрытием которое не залуживается был как раз на 256-пиновом проце, как я радовался пропаивая каждый пин отдельно имея в конце кучу отслоившихся дорожек, так что советую поменьше читать что там написано в инструкции а прислушаться к совету бывалых, профиль жала должен быть плоским,типа "лопатка", температура выставляется экспериментально- когда канифоль начинает плавиться с небольшим выделением дыма, но не кипеть |
||||||
| uspih 03/02/2013 18:17 |
Кстати: должен залуживаться и именно оловом в котором есть канифоль. Залуживание выполняют до работы и после. Это увеличивает службу жало и улучшает плавления припоя. Вчера все сделал по правилам тренировался часа четыре, выпустил порцию припоя напол, сначало получилось, а потом пытаясь довести до совершенства пошел обратный процесс и жало потемнело. Мучился долго. Мокрая губка чистит не очень хорошо. В общем возможно губка испачкалась и нанесла окись или канифоль у меня не очень чистая(пока жало остынет то все равно становится черным). И тут меня осиннило: берем плату с двосторонней пайкой в отверствие капаем немного олова, промываем губкой жало, мокаем в канифоль, и проталкиваем в отверствие конус(осторожно не сломать) и водим жало вверх и низ, обратно промываем губкой и т. д. пока не заблестит. Этот способ экономит припой, а то разлетается и напол.
Что касается кипения канифоли это не совсем так: зависит от массива провода. Сейчас готовлюсь осмотреть свой монитор(замена только электролитов) в инструкции к нему рекоммендовано нагреть жало 500-600F Значит по возможности ближе к 500(зависит от габаритов платы и элементов на ней) |
||||||
| Lenchik 03/02/2013 18:43 |
uspih, не забивай себе голову. Жало плохое. И оно не вечное. На пирамиде один все паяльник ersa хвалит, якобы они у него третий год не сгорают. Не сгорают они потому что он не работает, только пальцы веером делает. У меня друг сотики паяет ему паяльника ersa только на пол года хватает. Надо сказать что жала бывают специальные для безсвинцового припоя. Жал должно быть много разных http://www.ersa.ru/ERSA%20Tips.htm |
||||||
| uspih 03/02/2013 18:53 |
Кстати ссылка не рабочая 404 В общем я понял, что эти жало никто не лудит, плохо... без лужи оно не паяет мгновенно и получается перегрев та еще и завышать температуру прийдется. Жаль инструкция у меня к другому паяльнику, а хотелось бы читать к моему. |
||||||
| sofrina 03/02/2013 19:10 |
в любой инструкции к радиобытовой аппаратуре написано- запрещается вскрытие аппаратуры неквалифицированным персоналом, неужэели и этот пункт тоже прочитаешь и выполнишь? ДОБАВЛЕНО 03/02/2013 20:13 Lenchik, а лучше для пайки бессвинцовым припоем наверно индукционное паяло? |
||||||
| Lenchik 03/02/2013 19:17 |
uspih, все открывается.
 Вот картинка оттуда.
Жала лудятся, если не очень левые. Перед тем как выкинуть свой китайский паяльник в мусор, можешь сточить слой на жале до меди пользоваться им как обычно. |
||||||
| uspih 03/02/2013 19:45 |
Точить нельзя потому, что тонкое очень и понятно, что медь сгорит моментально. Так-что давайте повышать квалификацию по технике паяния 
Почему нелуженым жалом невозможно работать? Нелуженое жало не смачивается припоем, подвергается окислению, в результате чего ухудшается эффективность передачи жалом тепла. |
||||||
| Lenchik 03/02/2013 21:25 |
uspih, это где ты таких сказок наслушался? Про окисление жала.
Вот простой пример, древний советский паяльник с медным жалом. Залуженная часть убывает, а боковая часть годами служит и не убывает, хотя и не залужена. Как то в вашу теорию не вписывается это. Эти сказки про прогар жала, сказки и есть. Ну Русский язык такой. В буквальном значении гореть, это с пламенем и обязательно с кислородом. Можете паять в среде аргона и жало будет так же точно убывать. Кстати безсвинцовые BGA чипы при производстве плат паяют в среде инертного газа. Жало не горит и не окисляется, оно растворяется в припое, так же как сахар в стакане. Часть меди или другого металла при контакте с припоем переходит в расплав. |
||||||
| БАРК 03/02/2013 21:35 |
Жало выгорает за счёт интенсивного растворения меди в припое, поэтому боковые стенки под окалиной сохраняются, а убывает именно рабочая поверхность жала... |
||||||
| uspih 04/02/2013 01:21 |
Ну хорошо это разговорная речь(горит интенсивно или тлеет). Значит заводское покрытие жала зачем-то нужно, а окисляется все металы.
ЗАМЕЧАНИЕ: надлежащий ежедневный уход предотвращает утрату жалом полуды! Продление срока службы жала−−−−−−−− 1. Облуживайте жало паяльника до и после каждого использования. Это защитит жало от окисления и продлит срок его службы. 2. Выбирайте минимальную достаточную для работы температуру. Более низкая температура снижает окисление и менее опасна для соединяемых компонентов. |
||||||
| uspih 11/02/2013 18:54 |
Итог: жало залудить удалось, блестит лучше чем с магазина! Тренировался запаять им конденсатор с видеокарты, маленькое количество олова на плате не плавится до температуры больше 800С(при этом канифоль так испаряется, что пока донесешь-его нет, а олово прутиком плавится легко). После успешно выполненой задачи я перевел температуру с 800 на 250 и красиво облудил жало как по правилам: в начале работы и в конце |
||||||
| БЕЗЫМЯННЫЙ 12/02/2013 09:23 |
uspih, регулярное прменение Вами термина "олово" как-то слегка корежит. Ежели Вы пользуетесь припоем, то так и выражайтесь, но может я неправ и Вы реально ОЛОВОМ паяете. Насчет 800С эт тоже круто будет, еще немного и медь поплыват. |
||||||
| uspih 12/02/2013 17:23 |
А из чего припой? Канифоль называют флюсом, а сплав олова или чистое олово называют припоем(как почку ветки дерева привоем), ну ладно. Что касается 800С то странно но: станция выдает больше. Да моя ошибка, что кончик жало тонкий и когда мы касаемся большей площади то оно быстро остывает и приходится накручивать температуру. Не то, что медь, а олово не плавится! Значит жало слишком тонкое  |
||||||
| sofrina 12/02/2013 18:13 |
uspih, у тебя же есть инструкция, вот по ней и паяй- с нами после поделишься технологией, желательно наглядно участка места пайки на фото |
||||||
| uspih 12/02/2013 18:28 |
Это и есть последний опыт(итог обсуждения облуживания жало) жалко нет цифровой камеры показать результат. Пока даю слово другим мастерам. На фото выше мы видим различные жало, плохо, что у меня одно тонкое. Как паять таким жалом читаю тут http://2bubna.com.ua/index.php/shumit/69.html |
||||||
| sofrina 12/02/2013 18:37 |
не в тему, все ссылки на сторонние сайты закрывайти в тэги ,например [url][/url]
ДОБАВЛЕНО 12/02/2013 19:40 uspih, а вот теперь по этой теме- там по сцыле меняют конденсаторы на майнбоард- а той иголкой что называешь жалом их не взять, монтаж платы возможно многослойный и недогрев место спая ты просто вырвешь дорожки |
||||||
| uspih 12/02/2013 19:10 |
Ну эта тема форума о том как паять мастерски или скорее всего о том как паять тем чем паять нельзя? Наверное второе но лучше бы первое
Второе замечания я не понял: конденсатор холодным методом выламывают, и вытаскивают кусочки пинцетом и паяльником(так я сделал на видеокарте) или прогревают и высовывают ножки целиком не обламывая(этот метод мы чаще используем) сначало нагреваем до расплавки, а потом тянем Если придерживаться инструкции к паяльнику то все получится если толщина жало ровно толщине ножки конденсатора. В этом случае Вы прав: у меня жало все таки тонше, пришлось накрутить температуру, а это испортит жало. Блин... другого жало пока нету |
||||||
| БЕЗЫМЯННЫЙ 12/02/2013 19:55 |
uspih, 100 ВТ паяльником не пробовал? Просто, быстро, дешево и сердито. Некоторые правда при этом плату угробить умудряются. |
||||||
| uspih 12/02/2013 20:45 |
Такими вообще не паяю. Есть один с курком на 100Вт. Так он в последнее время(почти им не пользовался) бъет током если касаться рукой корпуса. Паять КМОП элементы и микросхемы меня учили друзья по телефону. Так напугали касательно статики, что я соблюдал предельную осторожность паяльником 25Вт, для этого перед касанием жалом, надо отключать паяльник вообще и другие меры осторожности... Станция все таки совершенно иначе организована и керамическое жало и прочее... А плату угробить проще простого, наверное перегреваем |
||||||
