Диммер MAKEL 600W. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alis95 20/01/2010 19:32 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Имеется старинный диммер, прослуживший много лет: (4 AMP 600w 220v ~50HZ). Что-то надоела темнота, и не на долго решил ввернуть лампочек, в сумме 800Вт (на 200Вт больше), забыв о "мощности" диммера. Через несколько дней он накрылся. Вот его фото: 
На обгорелость платы - не обращаем внимания, это получилось так ещё в самом начале жизни диммера много лет назад из-за алюминиевых проводов (контакт был плохой). Транзистор, на котором написано:
И PIHER: 1M147M Транзистор, отпаяв, видно на глаз - сильно гревшийся (если я правильно его назвал  ), прозванивал мультиметром (DT830B) в режиме диода. На 2 крайние ножки что в одну, что в другую сторону - показания "073". Средняя ножка - по-моему вообще никак не задействована и отгорела внутри (ни с ней не знонится никак, ни если во время прозвонки её закоротить на любую из крайних ножек - никак не влияет на показания; закорачивание крайних ножек и прозвонка в обе стороны их со средней ножкой - показывает разрыв).
Вопросы по транзистору: 1. Он горелый? 2. Что за транзистор (полевик или какой)? Вопросы по PIHER'у: 2 ножки из 3-х на плате закорочены. От крайнего положения начинаю прозванивать, медленно кручу бегунок. Первые несколько градусов поворота - сопротивление 0, затем резко разрыв и до самого конца 2-го крайнего положения. Вопрос по нему: 1. Как я понимаю, этот PIHER - реостат? 2. Он горелый? Теперь вопрос по диммеру вцелом, как я понимаю, нужно заменить только транзистор и PIHOR. Что нужно поменять в схеме диммера, чтобы он стал мощностью не 600W, а 1000W? Достаточно купить более мощный транзистор? Если да, то какой? И могло ли что-то ещё от перегрузки в диммере перегореть? Заранее крайне благодарен. P.S. Очень желательно ответить до 21.01.10 до 9:30, т.к. поеду на радиорынок за компонентами ещё для горы другого оборудования. |
||||||||
| askon 20/01/2010 20:16 |
BTA это вроде симистор
на этом реостате вроде сопротивление написано снизу ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 21:18 там возле симистора не резюк ли стоит 22 Om |
||||||||
| Alis95 20/01/2010 20:19 |
Спасибо. А что взамен этого симмистора помощнее можно поставить? Рабочий ли он или сгорел? |
||||||||
| m.ix 20/01/2010 20:20 |
Alis95, Купи PR1500 и не мучайся. |
||||||||
| Alis95 20/01/2010 20:22 |
Это какой? кругленький синий (между симмистором и реостатом) или чуть левее (прямоугольный параллепипед серый, на котором написано 22nM250)?
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 21:24
А сколько он примерно стоит? И его вместо диммера засунуть можно? |
||||||||
| askon 20/01/2010 20:32 |
да он мне чото показалось что там ом написано  позор мне  |
||||||||
| m.ix 20/01/2010 20:37 |
Alis95, Деталеков в обязке мало.
1500вт может регулировать.
|
||||||||
| Alis95 20/01/2010 20:49 |
Всмысле? Это всё выкинуть, кроме корпуса, и по такой схеме собрать? http://www.micronika.ru/docs/pr1500/pr1500.shtml |
||||||||
| m.ix 20/01/2010 20:49 |
Он самый |
||||||||
| Alis95 20/01/2010 21:03 |
Сколько хоть примерно этот фазовый регулятор стоит? Т.е. не сильно дороже обычного ремонта обойдётся? |
||||||||
| -20 dB 20/01/2010 21:04 |
Вот как раз BTA12 600C и есть симистор. 12А, 600В. Ну, что цифирьки в названии обозначают - надеюсь, уже понятно. С букивками сложнее, но тут в общем-то корпус решает всё. И ключевое слово "симистор" (не "тиристор"!). Дальше уже продавцы сами предложат то. что есть по току помощнее из наличия. Тем более - более мощный товар продавать им выгоднее, ибо дороже. И не оказалась бы овчинка дороже выделки - не знаю, как в Новгороде, а в наших палестинах дешевле купить новый диммер и выдрать из него симистор, чем купить симистор сам по себе, чтобы вставить его в старый диммер.  |
||||||||
| m.ix 20/01/2010 21:10 |
http://www.efind.ru/icsearch/?search=PR1500 |
||||||||
| Alis95 20/01/2010 22:45 |
Спасибо за полезную информацию, тогда уже на месте приценюсь, что будет лучше, замен реостата с симистором или собрать новый диммер на фазовом регуляторе. Сделаю, отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2010 00:30 Как понимаю для освещения использую эту схему(резистивная): ? http://www.micronika.ru/docs/pr1500/15002.gif На фильтре какие компоненты лучше подойдут? В качестве индуктивности пойдёт это: 
??? На них написано: 1. LITAI 3138 178 75721 2. LITAI 3138 128 70461 И какой ёмкости конденсатор использовать? 1мкФ? |
||||||||
| jura656 21/01/2010 18:13 |
Можно собрать на мс. КР1182 ПМ1 стоит ~1евро мощность 700Вт с дополнителльным симистором любая. Сам собирал на 160А 380В. Все работает. |
||||||||
| m.ix 21/01/2010 19:30 |
http://monitor.espec.ws/section14/topic85462.html |
||||||||
| Alis95 28/01/2010 23:56 |
Спасибо за советы. Я купил симмистор мощнее, не на 12А, а на 16А. На радиорынке сказали, что "сгоревший" симмистор на 600В 12А, и дали "мощнее" - на 600В 16А.
На старом сгоревшем написано:
На проданном мне написано:
Я что-то не понял, так стоявший симмистор мог "держать" нагрузку в 7200Вт (12А*600В)? А мной купленный мной может выдержать нагрузку 9600Вт (16А*600В)??? А почему на диммере написано, что максимальная нагрузка - 600Вт? Симмистор я купил всего за 30 Руб (новый). Или это связано с охлаждением симмистора (в качестве радиатора у симмистора - кусочек корпуса диммера, к который он чуть касается)? И какой PIHER (переменный резистор) мне теперь покупать с этим симмистором? На нём ничего (на сгоревшем Piher'е) кроме "1M147M" не написано. Отпая, на дне тоже ничего нет. Что посоветуете? |
||||||||
| m.ix 29/01/2010 00:52 |
Мощность и тепло взаимосвязаны. |
||||||||
| Alis95 29/01/2010 01:48 |
Значит при должном теплоотводе могу подключать нагрузку в несколько КВт?
Какой PIHER посоветуете? На РР никто не знает, что у меня за PIHER, в руках покрутят, мол не знаем, что взамен его посоветовать... |
||||||||
| m.ix 29/01/2010 02:57 |
|
||||||||
| Alis95 16/02/2010 11:30 |
Извиняюсь что запропал на долго, очень занят был.
Спасибо за помощь. Вобщем добрался до своего диммера. Вскрыл PIHER, оказалось, что он битком сажей забит, и поэтому не работал. Ушной палочкой всё вычистил, заракботал. Правда это не на долго, т.к. "ездящий" контакт хотя ещё целый, но настолько уже сточился, что скоро исцезнет. Замерял полное сопротивление дорожки этого "реостата" без "бегунка", от 0Ом до, около, 650КОм. И где такие PIHER'ы у нас в городе достать - не знаю. Обычный подстроечный резистор - не пойдёт, иначе много переделывать придётся, т.к. там механически так устроено, что при прокручивании "бегунка" до максимального сопротивления, вставляемая в него "палочка" рычажком размыкает контакт для полного механического отключения этого диммера и создания в цепи полного разрыва, иначе свет будет постоянно тихо гореть. Теперь что касается моего перегревшегося и обгоревшего симмистора "MRC BTA12 600C": несмотря на свой уже ужасающий вид, он ещё вроди живой. Так что пускай дослуживает свое, а как издохнет окончательно, поставлю уже купленный за 30 руб. более мощьный "16А 600В". Ещё плата диммера, на которой всё это припаяно, тоже "износилась" вся, да да, именно "износилась".  От длительных нагревов то со стороны алюминиевых (уже медных, заменил) проводов, что со стороны симмистора, вобщем вся плата уже полностью обуглилась, боюсь ещё немного, и рассыплется.
Всё вроди ясно с конструкцией этого диммера, не дорого выходит (если, конечно, динистор найду, и если он не дорогой), но а в самодельном диммере изначально вместо PIHER-а что-нибудь своё придумать можно. А то новый диммер у нас 600-1200 Руб стоит, опупеть, за эти деньги я 20 своих диммеров соберу той-же конструкции.
Вобщем хочу уточнить про ту синенькую мелнькую кругленькую детальку (она одна синяя на фото и сразу в глаза бросается), которая, как вы сказали,"динистор bd3 или db3", если возможно, по точнее узнать, что это, и как "это" на РР спрашивать? |
||||||||
| -20 dB 16/02/2010 21:12 |
" - Извините пожалуйста, а не найдётся ли у Вас в наличии динистора ДэБэ-три? А в какую цену? Да вы что, смеётесь, за такие бабки - его же в дохлых энергосберегайках как мусора! А, вот то-то, ошиблись... из другой строчки. Дайтедве!" Ну, примерно так. И на бумажечке для особо непонятливых продавцов нарисовать: DB3 |
||||||||
| Alis95 17/02/2010 01:43 |
Ето точно.
Кстати, не успел отписаться, т.к. прямиком на работу с РР проехал, уже купил. Поздно вы написали, т.к. я уже за 8 рублей!!!!!!! купил.
Вот только где у нас аналог пихера добыть, все подстроечный резисторы до 50КОм, а мне в пределах 0-650КОм или 0-1МОм. 2 РР оъездил в 2-ух разных частях города, до одного из которого (РР) мне 1,5-2,5 часа ехать, и обратно - столько-же. Не знал, что такая "сложная" штуковина, как "реостат", может стать проблемой при сборке нового собственного диммера... Вобщем буду ещё диммеры собирать, так и скажу.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2010 02:54 Хочу в этом диммере вместо неонки (подсветки, стоит прямо параллельно входа через резистор), поставить белый светодиод на 3,2-3.5В 20мА. Т.е. уже купил 2Амперный выпрямитель (мостовой), электролитический 25В конденсатор на 2200мкФ (да, я люблю, когда большая ёмкость ) 105 градусов. Знаю, что в 10 раз проще можно, но для того и ставлю выпрямитель с электролитическим кондёром, чтобы не мерцал этот светодиод. Теперь вопрос, как сделать так, чтобы на светодиоде требуемое напряжение было?
Можно ли обойтись без резистора, а использовать конденсатор (переменного тока) последовательно выпрямителю, т.е. в "AC" вход поставить (путём подбора ёмкости так, чтобы на светодиоде было 3,2В)? Таким способом низковольтные ЛН да неонки включал в сеть в 230В последовательно кондёру определённой ёмкости. А вот светодиод не может каким-то образом пробить при таком способе? Ведь вроди там электролитический кондёр 2200мкФ (паралельно светодиоду) не должен этого допустить? Или я ошибаюсь? |
||||||||
| Alis95 17/02/2010 09:59 |
Добавил схему, как хочу сделать. Тот кондёр, что на "250В ~1мкФ" (ёмкость приблизительно указал, на месте буду подбирать, чтобы на светодиоде 3,2В было).
Можно ли так делать? |
||||||||
| xarl 17/02/2010 10:34 |
Alis95, как считаешь, сколько будет на выходе выпрямителя? |
||||||||
| cybe 17/02/2010 10:43 |
Alis95, гасящий кондёр расчитывается в зависимости от нагрузки. В данном случае его применение совершенно не рационально. И зачем делать выпрямление..? |
||||||||
| Alis95 17/02/2010 10:53 |
Без нагрузки - приблизительно столько же, сколько и на входе (если убрать электролит, т.к. без нагрузки его пробъёт). С нагрузкой (которая всегда будет в виде светодиода) - зависит от ёмкости используемого кондёра(переменного така, который) на входе и мощности светодиода.
Всмысле, можно по этой схеме включать светодиод даже без 25В электролитич. конденсатора? А с выпрямителем и электролитом хочу для того, чтобы светодиод не мерцал, т.к. когда мимо выключателя ходишь, всегда эта мерцающая подсветка рябит в глазах. Емкость кондёра на входе (через который выпрямитель включается) я уже буду опытным путём подбирать с малоёмких, чтобы добиться на светодиоде 3,2В. В том виде, в котором я нарисовал схему, можно её использовать? Т.е. светодиод или электролитический конденсатор не пробъёт? Или тот "входной" конденсатор нужно обязательно на 5Ваттный(около 10-11КОм) резистор заменить? |
||||||||
| cybe 17/02/2010 11:56 |
Вместо гасящего кондёра ставим резистор, а мост и фильтр вообще выбрасывай. Расчёт R=220V-3.2V/0.02A = 10к |
||||||||
| Alis95 17/02/2010 14:10 |
Большое спасибо за совет.
Но я этим способом, который вы описали, уже много светодиодов подключал в своё время, но при такой схеме ещё вдобавок светодиод шунтировал либо другим светодиодом противоположно, либо обычно диодом, чтобы не пробило, иначе, т.к. ток переменный, при обратной полярности при сверх-малом сопротивление на светодиод идёт все сетевые 230В, и как следствие - его пробивает. Либо если не шунтировать диодом (обратной полярности), то последовательно светодиода - диод такой-же полярностью ставить. Суть понятна вашего предложения, так я иногда и делал. Но мне хочется нестандартное подключение, т.е. запитать светодиод именно постоянным непульсирующим током, чтобы он НЕ мерцал.
Можно ли мою, пускай нецелесобразную и громоздкую, схему в этом неизменном виде (которую я разместил пятью постами выше) использовать? Т.е. именно такой громоздкий способ подключения, с мостом и 2200мкФ кондёром. Сейчас собрал по размещёной мной схеме, работает нормально уже час, вообще ничего не греется, в отличие от простого резистора. Или всё-же нельзя использовать для светодиода по моей схеме вместо активного сопротивления(как вы советуете) - ёмкостное(как у меня в схеме)? Вроди же электролитический конденсатор такой завышенной ёмкости (2200мкФ) не даёт места скачкам... Именно этот вопрос меня особенно интересует. |
||||||||
| cybe 17/02/2010 22:16 |
Полный бред  Учите Основы...
Тогда, вероятно, Вам на телевизор и на монитор тяжело смотреть - ведь изображение тоже мерцает  |
||||||||
| Alis95 17/02/2010 22:54 |
Что именно бред? Конкретно покажите, что не так? Разжёвываю более подробно, что взято у Вас в цитате: Если подключить 1 светодиод последовательно резистору 10КОм, и это дело подключить к сети (230В 50Гц), то светодиод попросу ПРОБЪЁТ обратным сетевым напряжением в 220В, т.к. светодиодов с обратным током выше 50В я просто в природе не видел, и мой светодиод - не исключение (не считая светодиодов для переменного тока, в который уже встроен диодный мост и резистор). Ибо сетодиод, как и обычный диод, при прямом подключении имеет НЕ большое сопротивление, т.е. светодиод открыт. При обратном подключении - сопротивление светодиода ОЧЕНЬ велико, т.е. он закрыт. Подключая систему (светодиод последовательно резистору 10КОм) к источнику питания переменного тока получаем такую картину: 1. Первая 1/100 часть секунды, ток протекает прямо "по направлению" светодиода, светодиот потребляет 20мА, тем самым имея определённую мощность и создавая на своих концах разность потенциалов в 3В, светодиод работает в штатном режиме. 2. 2/100 часть секунды: ток начинает течь в обратном направлении (ведь к переменке же подключаем), светодиод закрыт. Следовательно разность потенциалов, образуемая на концах светодиода - чуть менее 230В, т.к. в этот момент светодиод ничего не потребляет, происходит пробой светодиода. Точнее значение разности потенциалов на концах светодиода на этот момент не успевает достичь 230В, т.к. пробой происходит на той части синусоиды, когда уже значение для светодиода становится предельным (50В, 86В,...). При такой схеме подключения нужно последовательно этой схеме подключать обычный диод номиналом от 250В (дабы защитить светодиод от высокого обратного тока), или шунтировать светодиод либо другим светодиодом в обратном направлении, т.е. параллельно светодиоду установить либо обычный диод в противоположном направлении, либо светодиодом тех-же характеристик в обратном направлении, тогда светодиод не будет перегорать в первую-же секунду включения. И в чём я допустил ошибку???
Гениально, как вы узнали?! Поэтому ТВ очень редко смотрю, а на ПК - ЖК-дисплеи уже много лет юзаю. И в качестве домашнего освещения - ТОЛЬКО ЛН признаю через выпрямитель с фильтрами (ЛН, т.к. не только с мерцанием связано, но и со сплошным спектром света), и где требуются газоразрядные лампы, стараюсь ЭПРА, а не дроссели использовать... |
||||||||
| cybe 17/02/2010 23:06 |
М...мда, тяжёлый случай! Про подключение светодиода надоело, а про ЖК - посмотри какая у него развёртка |
||||||||
| Alis95 17/02/2010 23:13 |
Ну так если не хотите разъяснять, хоть покажите, где почитать, чтобы понять мою ошибку? Чесс слово, не пойму, что я не так понимаю.
Если про пробой, так имею практическое подтверждение, так что не только начитанное где-то цитирую...
Если на мерцание намекаете, то на ноутбуке оно появляется при снижении яркости дисплея (засчёт увеличения скважности питания подсветки), но снижаю её только при работе от батареи. На ПК - ни глазом ни камерой (при высокоскоростной съёмке) мерцания не замечено. Возможно высокочастотное есть, но раз его не замечаю, значит всё нормально. |
||||||||
| cybe 17/02/2010 23:20 |
Alis95, учите Основы электротехники - книга так и называется, а развёртку смотрим в Свойствах |
||||||||
| Alis95 17/02/2010 23:33 |
Не, это я знаю ещё с 1997 года. Я думал вы на мерцание намекаете... На моих ЖК - 60Гц (ноутбук) и 75Гц - Стац. ПК. ЭЛТ-шки, где использую, максимум по 75Гц на используемом разрешении (1152x864). Очень мерцание в глаза бросается. Особенно после длительного использования ЖК. Но а у ЖК - частота - это уже не частота мерцания дисплея (т.е. частота бега лучика по оси Y), а, своего рода, частота обновления экрана. Проще говоря народным языком, если 60Гц стоит на ЖК, при быстрых движениях изображение будет смазано (особенно высококонтрастного изображения), а при 75Гц - ощутимо лучше. P.S. WinVista, Win7 или 2008 юзаете. Или же XP-шку с каким-нибудь трансформае-паком по изменению интерфейса. Это просто к сведению, не для обсуждения... |
||||||||
| cybe 18/02/2010 08:40 |
Alis95, если сможешь за 1 секунду моргнуть столько раз (для TV - 50 раз) чтобы увидеть обновление кадра, то я поверю, что имею дело с суперчелом  , а писать ерунду про видимое мерцание как светодиода от частоты 50Гц, так и мониторов с частотой развёртки 60Гц и выше - это полная некомпетентность  |
||||||||
| Alis95 18/02/2010 10:55 |
Может могу согласиться с тонкостями работы светодиодов (несколько постов выше, что связано с пробоем), что что-то недопонимаю, т.к. особо серьёзно не вникал, это я попробую узнать, но с мерцанием, честное слово - вы загнули, причём капитально.
И зря вы по этому поводу ещё и на компетентность указываете. Причём тут моргать глазом. Увидеть мерцание частот до 100Гц(сеть 220В) очень просто. Не нужно быть супер человеком. Если вы его не замечаете, не значит, что ни кто не замечает. Другой вопрос, если люди не обращают на него внимание, но это не говорит о компетентности/не компетенстности. Если вы не замечаете его вообще так, есть миллионы других способов его выявить:
1. И самый простой способ, и самое бросское в глаза при мерцании - стробоскопический эффект. Думаю, не стоит описывать что это и как это заметить. А при освещении улиц, помещений,... газоразрядными лампами с ПРА - этот эффект практически кругом приследует, даже если просто взгляд переводите с чего-то, особенно - полосатого, я уже не говорю про вращающиеся предметы и т.п. 2. Занимаясь много лет сборкой, ремонтом и настройкой ПК, уже просто в привычку вошло, видеть, какая частота у людей стоит на ЭЛТ с первого взгляда. Ещё 100 от 150Гц особо не отличишь, т.к. не особо часто такие мне встречались, но 60Гц - сразу в глаза бросается. И ещё ни разу не ошибался. Не стремился я это уметь, само собой в привычку вошло, да и не только у меня. И чтобы вы там не говорили, сверх-возможностями я это не считаю, ибо не только мне бросается мерцание в глаза при низких частотах мониторов. Даже не пытайтесь доказать обратное, если никогда ранее на это не обращали внимания или даже этого не можете заметить, не значит, что такого не бывает. Но а не верете, не верьте, дело Ваше личное.
Про мерцание светодиода - тоже Вы ерундук написали, даже при мостовом выпрямлении (100Гц) мерцание в глаза бросается, а уж при 50Гц - ну незаметить этого - просто невозможно.
Даже если такую энертную лампу как ЛН подключить через обычный диод - очень сильно 50Гц мерцание начнёт в глаза бросаться, и даже самый несведующий в этом человек - может не поёмёт, что это мерцание, но заметит, что то-то совсем не так и какой-то дискомфорт. Пример вам про ЛН одного известного здесь господина с напаяной начинкой от диода на 300Вт ЛН, которая 5 лет в коридоре работает, которую было выкручивали, затем вернули обратно из-за мерцания. Если очень нужно, найду этот пост и дам ссылку.
А вы говорите, что 50Гц мерцание(даже не 100Гц, а 50Гц) не видно глазом да ещё на мою компетентность указываете. Думаю, многие подтвердят, что при четвертьполупериодном выпрямлении на светодиоде мерцание очень сложно НЕ заметить. P.S. Да и зачем, по вашему, изобретают ЭЛТ-мониторы всё с более высокими частотами мерцания?! А зачем придумывают ЭПРА с многоКилоГерцовыми частотами мерцания (помимо некоторых особенностей)?! Зачем было долго мучаться и разрабатывать ЭПРА для ДНАТ-ок, которые на 97% ВЧ - не могут работать впринципе, только на очень узеньких диапазонах ВЧ, а на НЧ- почти весь диапазон - подходит?! |
||||||||
| cybe 18/02/2010 11:00 |
Alis95, сумел моргнуть 50 раз за одну секунду? |
||||||||
| Alis95 18/02/2010 11:19 |
Вобщем заканчиваем этот флейм про моргания. Почитайте интернет, много постов на разных форумах про устранение "раздражающего мерцания" найдёте.
Спор бессмысленный и не в тему, видит кто, не видит мерцание от 50Гц и выше.
Возвращаемся к теме. Заменил я всётаки перегретый обгоревший "MRC BTA12 600C C1 41" на купленный "ВТА16-600В GK11A VU", но проработав 15 секунд - его пробило (0 Ом на все 3 лапы). Сразу-же потрогал пальцем - чуть тёплый, даже не горячий. Нагрузку давал после замены - 300Вт. Может ли быть это связано с динистором? Или я неподходящий симмистор преобрёл? Заранее спасибо. |
||||||||
| cybe 18/02/2010 11:29 |
Б...., детский сад  |
||||||||
| cybe 18/02/2010 22:34 |
Специально для упёртых, наивно верящих в свою правоту |
||||||||
| -20 dB 18/02/2010 22:43 |
http://monitor.espec.ws/section44/topic121215.html
|
||||||||
| cybe 18/02/2010 23:55 |
да вот оно передо мной; особо не греется и ничего не мерцает |
||||||||
| -20 dB 19/02/2010 00:24 |
cybe, да я уже и ролик посмотрел. Но "особо не греется" - это в открытом объёме. А у меня такая схемка, кстати, штатная, в китайском выключателе крышку проплавила...
Поставил обычный, а таким вот образом неонку включил (этого добра две коробки с древних времён валяется) - вот теперь не греется. |
||||||||
| cybe 19/02/2010 06:05 |
-20 dB, Pрас=220V X 0.02= 4Вт или 5Вт - ставим такое и нет проблем |
||||||||
| Alis95 19/02/2010 11:16 |
А я о чём говорю.
Ну да, у Вас почему-то не пробило, хотя я недавно точно таким-же способом (как на видео) сверхяркий светодиод запалил, правда использовал 13КОм сопротивление (но чем больше сопротивление, тем меньше токи на диод). Затем свои догадки, почему так произошло, в интернете нашёл. Что за феномен!??? Резистор - у вас слабенький диод, и потому и не греется. У меня яркий 5мм диод (внешне - вточности такой-же, как и Ваш на видео, только прозрачный). 5Вт (10КОМ) резистор использовать - пробовал в своё время - после минуты работы - его не коснуться, пальцы шипеть начинают, а в закрытой стене - вообще дым идёт. На то и 5 Вт резистор, чтобы успевал тепло рассеивать, а если его "герметизировать" и "термоизолировать", то и "100Ватный" резистор - не спасёт. Да и не в этом суть. При использовании ёмкостного ""резистора"", ничего не греется вообще, Мой выпрямитель с фильтром - чтобы не мерцало вообще (т.к. нашлись ещё супер-люди, замечающие мерцание ).
А теперь скажу свой(надеюсь до меня его не придумали) секрет по подавлению бросков при включении (см. рисунок, тёмнокрасный кондёр), параллельно входу после "балластного" конденсатора ставим аналогичный (или лучше в 2 раза болшей ёмкостью). Заметил при эксперементах, что когда его добавляешь, броски при выключении/отключении пропадают. Можете, если интересно, на низковольтной ЛН-ке (от фанарика) поэксперементировать, в качестве "балласта" кондёр 1 мкФ.
Не мерцать не может по природе своей, вы же переменкой запитывали. Даже на видео засчёт, если в данном случае этот термин применим, стробоскопического эффекта видно мерцание. Посмотрите своё видео. Частота мерцания - 50Гц, частота кадров в секунду видеосъёмки (не смотрел сколько, предположим, около 15кадров/с), поэтому мы видем мерцание(правда в виде снижения и повышения яркости) на видео с частотой около 1 Гц.
Если уж мерцание ЛДС через дроссель (100Гц) невооруженнным глазом видно, хотя глубина мерцания около 50-70%(не помню точно цифру) (у ДНаТ - 90%), то у светодиодов она ещё больше. А с учётом, что 50ГЦ в такой схеме на вашем видео, а не 100Гц, ну не представляю, как этого можно не заметить, даже если очень постараться. |
||||||||
| fat76 28/06/2010 20:26 |
Привет форумчанам! В новых диммерах ничего не изменили,кроме удаления одной детальки,той что на фото справа,прямоугольная. Кто подскажет,что там должно быть? Купил 2 новых диммера,поставил,радости 2 дня было ,а теперь они сами по себе,то ярче,то вообще темнота... В чём может быть причина? Напруга стабильная +- 2вольта. HELP ME, PLEASE |
||||||||
| m.ix 28/06/2010 20:44 |
одной детальки,той что на фото справа,прямоугольная.
========================================== что за деталь что точнее где фотка |
||||||||
| fat76 29/06/2010 20:25 |
На форуме про этот диммер видел, http://monitor.espec.ws/section8/post972970.html ,фотка в самом начале с обоих сторон платы,может упрощение это и есть причина,но что там??? думаю нет смысла тупо менять синистор каждые 2 дня!
ДОБАВЛЕНО 29/06/2010 21:33 Да,там про нагрузку говорят,в моём случае на один дим. 100Вт. ,на другой 180Вт. ДОБАВЛЕНО 29/06/2010 21:46 Там справа от переменника,и надписей никаких |
||||||||
| fat76 30/06/2010 18:34 |
Привет форумчанам! В новых диммерах ничего не изменили,кроме удаления одной детальки,той что на фото справа,прямоугольная. Кто подскажет,что там должно быть? Купил 2 новых диммера,поставил,радости 2 дня было ,а теперь они сами по себе,то ярче,то вообще темнота... В чём может быть причина? Напруга стабильная +- 2вольта. HELP ME, PLEASE |
||||||||
| m.ix 30/06/2010 20:45 |
fat76, Выложи свои качественные фотки 600х300 |
||||||||
| fat76 01/07/2010 19:54 |
Вот фотки,правда :600х450 |
||||||||
| m.ix 01/07/2010 20:16 |
fat76, Ничего в нём странного не вижу.
Простая и надёжная схема. http://monitor.espec.ws/section14/topic85462.html Не раз мною лично повторялась. Стоит на регуляторе в паяльнике. Стоит в регуляторе вентиляторов. И без особых проблем ремонтируется. ============================= Типа тамадеталя была см сцылу |
||||||||
| John1222 03/11/2012 20:28 |
День всем добрый.
подскажите пожалуйста по регулятору старого образца. он работает только как выключатель. повернул после щелчка сразу загораеться свет на максимум режим регулировки мощности пропал после того как лампочка одна сгорела. Что перегорело, на вид всё целое. |
||||||||
| KRAB 03/11/2012 22:23 |
На вид беременность определяют ... А тебе - купить новый нужно, про симистор ты все равно не слышал .... |
||||||||
| John1222 04/11/2012 12:11 |
Новый я уже купил, интересно старый отремонтировать
если ты имееш в виду этот MRC BTA12 600C C1 21 то купить и перепаять непроблема если в нём проблема? на реостате сопротивление меняеться не плавно а скачками в начале изменение и в конце (возможно иза дешивизны тестора) ДОБАВЛЕНО 04/11/2012 13:27 на этом симисторе все ножки между собой замкнуты, а как я понял они недолжны в выключеном состоянии звониться? |
||||||||
| KRAB 04/11/2012 14:07 |
Иди в Гугль и читай ЧТО должно быть ... Тут не техподдержку Клиентов! |
||||||||
| John1222 06/11/2012 18:37 |
Почему на каждом форуме есть клоун который считает себя самым умным? Причём написать какую-то куйню не впадло, а дать ответ по теме слабо.
я знаю схематически принцип его работы, вот только я не радио-фак заканчивал и как он должен звониться на конкретной плате я понятия не имею и гугл тут не поможет. Поэтому и спрашиваю. P.S. KRAB - лучше молчи |
||||||||
| serega-64 06/11/2012 18:51 |
А то, что? Морду набьешь? Дык ты не первый, привыкли!
Значит вдалбливание знаний в конкретную голову бесполезен! Курите букварь! |
||||||||
| viktor_ramb 09/11/2012 21:37 |
John1222,
Гораздо более удивительно что реальные клоуны в немеряном количестве слетающиеся подобно мухам на форумы спецов, напрочь непонимающие сути расматриваемых вещей, самонадеянно считающие что проблема решается практически любым, умеющим махать паяльником, считают себя заведомо правыми и пытаются здесь что-то кому-то диктовать!
А впадло позолотить ручку за ценную инфу или просто как цивилизованному человеку обратится к квалифицированном у спецу для решения проблемы с соответствующей оплатой естественно?
Я тоже знаю "схематически" работу ДВС, но как, чем и где регулировать например клапана не буду полоскать мозги спецам в инете - либо научусь это делать по доступной инфе, или просто заплачу выполнение требуемой услуги ! |
||||||||
| maxonmv 12/12/2012 21:33 |
Там был конденсатор 
Фото с сайта http://volt-220.com/ |
||||||||
