| Автор | Сообщение |
|---|
Viat
Завсегдатай
Сообщения: 509
|
Открыл тему, надеюсь, что она наполнится полезными советами, столкнулся с поблемой выпаивания миросхем особенно планарных, часто это делать не приходится, поэтому спец. оборудования нет.
У многих кроме самого паяльника ватт на 60-100 с сантиметровым по ширине жалом ничего нет, поэтому думаю советы опытных по технологии пайки, выпаивания и изготовления из подручных средств оснаски будут очень полезны |
|
|
!mpulse
|
| Если, нет специального оборудования, типа паяльной станции и фенов, можно воспользоваться тонким фторопластовым проводом. Пропустив его под выводами чипа и закрепив его (можно оголить конец и припаять к подходящей точке) под небольшим углом. Далее прогревая жалом паяльника выводы, медленно вытягиваем провод, под разогретыми выводами освобождая их. И так далее, для всех сторон микрочипа. Такой способ, мне нравится куда больше, чем использование лезвий от безопасной бритвы. |
|
popov
Завсегдатай
Сообщения: 381
|
| Я таким-же способом планарные выпаиваю,просой ниткой.Жало хорошее посеребренное долго служит . |
|
|
YRI
|
| самый древний способ-оплетка ,снятая с провода и пропитанная подходящим флюсом (у нас лучший ЛТИ-120-промывать не надо)-нагревается и протягивается по выводам м.с. |
|
|
Alehan
|
| Вместо нитки я использую тонкий нихром. |
|
Viat
Завсегдатай
Сообщения: 509
|
Если точно знаю, что микросхема на выброс, то для корпусов DIP поступаю так: тонкими бокорезами откусываю по одной ногe у основания корпуса, корпус долой, а ноги вынимаю пинцетом легко прогревая паяльником, этот способ меньше травмирует дорожки. При отсутствии отсоса ( что тоже бывает), отверстия прочищаю деревянной иголкой из спички -зажечь и держать так, чтобы обгорела от начала до половины длинны, стереть нагар и готова игла, тепло при нагреве не отводит поэтому время прогрева меньше, что для дорожек лучше.
Если "подкидываю", то стандартно выпаиваю отсосом, при возможности ставлю "кровать".
Оплеткой отсасывать припой - многие говорят быстро и качественно, сам когда-то пытался не очень получилось - во всем нужна практика.
PS. Фторопластовый провод хорош, но воспользовался ниткой, так как очень тонкого не было, можно считать успешно - оторвал только одну дорогу, уж больно мелкий шваб, аж на 44 ноги. |
|
Administrator
ЕСпецовед
Сообщения: 3279
|
viat
| Цитата: | | бокорезами откусываю по одной ноги у основания корпуса |
Этот способ я использовал на русских платах с тонкими дорожками и много-слойной. Только для прочистки отверстий использовал выструганные бамбуковые палочки.
Иначе получится хуже, дороги тонкие, приклеены плохо, лакированные, много-слойная плата (3 !!!) ...
Бамбуковые палочки взял с вьетнамских корзин возле магазина (у нас в них какие-то фрукты продавали). |
|
|
agal
|
Я ленивый, поэтому пользуюсь деревянными зубочистками, их затачивать не надо
Убираю припой десолдером(оплеткой), потом тонкий провод. |
|
|
Guest
|
| Берем газовою турбо зажигалку(чем не газовый паяльник), любую не нужную плату с чиповыми элементами и планарными IC и тренеруемся!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Отлетают любые элементы на импортных платах без повреждения дорожек и замятия ног микросхем. Приклеенным микросхемам помогаем стомотологическими ковырялками. Проходит на ура. |
|
|
beatl
|
viat
С сантиметровым жалом надо паять кастрюли, а не МС с планарными выводами ))
1. Для выпаивания непланарных сомнительных микросхем использую насадку-грабли и рычаг, сделаный из гвоздя. "Грабли" раньше поставляли радиозаводы в свои гарантийные мастерские, но можно изготовить и самостоятельно. Например на 16 и на 28 ног. Вот в этом случае пригодится сантиметровое жало.
2. Распайка старых плат на детали. Здесь можно применять более агрессивный метод по отношению к печатным проводникам. Держим плату над таблеткой сухого горючего секунду-другую и выдергиваем МС. Газ лучше не использовать - слишком большая температура. Можно выбить глаз куском пластмассы от корпуса. |
|
|
beatl
|
Вот, Berg придумал.
При отсутствии отсоса использовать такой прибор: компрессор для аквариума и набор игл от шприцов и капельницы. Поможет выпаять многоногие детали, например трансформатор из пистонов на плате, когда не всякий отсос сработает. Греем паяльником и надеваем на ногу иглу с подачей воздуха. Может кто-нибудь проверит ? |
|
|
agal
|
| И без воздуха нормально. Проверено лично еще в 70-х годах. |
|
|
Berg
|
| beatl погорячился - автор не я. Где-то слышал. Наверное, если дуть, то шарики припоя будут по всей плате будут?! А вот если попробовать к пылесосу на всасывание подключить!? |
|
|
BOLTOV
|
| Цитата: | | А вот если попробовать к пылесосу на всасывание подключить!? |
Из отсоса припой несложно выковырять. А из пылесоса? |
|
|
Berg
|
BOLTOV
Иглу, наверное, надо будет чистить также как и в отсосе. С трубой, конечно посложнее. Раз в полгода открывать пылесос и выбросывать бумажный мешок. Или пылесос?
Шутка. |
|
|
rem1
|
| на счет компрессора от аквариума нето пробовал мало эфекта быстро засоряется особенно канифолью она скапливается на мембране в виде белой пыли. |
|
Rottor
Передовик
Сообщения: 1600
|
| Вот ВАМ книжка по пайке и флюсам. Качается медлено.http://dmitriks.narod.ru/books/books.html |
|
sas
Завсегдатай
Сообщения: 353
|
Как уже отмечено,лучше бамбуковой полочки я не видел инструмента для протыкания дырок. А для выпаивания планаров,дипов,и прочих многоножек
классно подходит импульсный паяльник ЭПСИ цена 17рублев(правда я брал его лет 25 тому ).Буржуи пытаются повторить принцип-тщетно.Весб узюм в том,чтожалом у него медная проволока 1.5-1.8 диаматра.Для пайки по правде
пужен навык и жало быстро растворяется(зато припой получается с медью),но для выпаивания-класс-жало любой конфигурации и быстро.
Процы с ТВ драть-так лучше луженым экраном.При запайке многоножек-побольше канифоли и никаких соплей.А для SMD все-таки лучше пинцета "эрсовского"я не держал в руках но это уже для профи(сам он стоит около 200 УЁ да сменные насадки 300 тех жеУЁ + станция-400. Это только мое частное мнение,а не рекламма).Ну а флюсы-это глобальная отд. тема.
sas |
|
|
BOLTOV
|
| Цитата: | | импульсный паяльник ЭПСИ |
Если не ошибаюсь, то это известный многим паяльник "Момент". Дубовый отечественный утюг весом более килограмма и временем разогрева более 10сек. Зато с лампой подсветки. При падении (у кого в работе ничего не падает - поднимите руки) разбивается корпус - у многих видел клееные или перемотанные изолентой.
Я лично пользуюсь самодельным аналогом. Первый изготовил в 1981г (таскал с собой лет 12, пока не "ушёл" вместе с чемоданом). Пришлось изготовить другой. Рецепт прост - берётся дроссель фильтра питания от лампового телевизора УЛПТ-61. Марка дросселя -2ЛМ, двух обмоточный, намотан на сдвоенном витом ленточном сердечнике. В ТВ он стоит ниже силового транса. С дросселя удаляется верхняя обмотка (можно без разборки сердечника), а оставшаяся будет сетевой. Затем наматываются 3 витка медной шины сечением 3 на 8мм. Можно, конечно, и алюминиевой, но медь лучше. Концы шины выводятся за пределы сердечника (параллельно его более длинной части) на 5-8см, в их концах делаются отверстия с резьбой М3 для крепления жала. Для жала поначалу использовал медный обмоточный провод диаметром 1.2-1.5мм. Но уж больно часто нужно менять – перегорает. Сейчас использую железо. Обычный гвоздь длиной 80мм, диаметром 3.5мм сгибаю, плющу, обтачиваю. В острие его сечение получается 2мм на 1мм. Длина примерно 2см. К шине прикручиваю винтами М3 и припаиваю с кислотой. Если не припаять, то контакт в этом месте периодически будет ухудшаться, что сказывается на нагреве жала. Пайка эта в процессе работы не разрушается. Предыдущее жало отработало более трёх лет (медной проволоки, обычно, хватало на неделю). Железное жало лудится и припой держит хорошо, только вначале или после сильного перегрева (после плавки пластмассы, например) лужу с применением активного паяльного жира.
Ручку делаю из 9мм фанеры, склеенной в 3 слоя. В средний слой врезаны: кнопка включения – обычный микрик МП1-1, в задней чисти неоновая лампочка, для индикации, а снизу разъём питания (я поставил стандартный, от китайского гамнитофона). Сетевой шнур – витой, от электробритвы. Можно обойтись и без разъёма, но когда переломится провод, починить точно геморрой будет.
Далее – обмотку и сердечник облепил двухкомпонентной стоматологической пластмассой (доктора из неё зубные протезы делают, а я иногда зубы к шестерням в видики). Всё это ошкурил и покрасил – получилась игрушка – раза в полтора меньше «Момента», и на столько же легче. Несколько раз падал, без каких-либо последствий для себя – пластмасса довольно прочная и эластичная к ударам.
Время разогрева до плавления припоя 4сек. Если паяю что-то массивное, кнопка нажата постоянно, если мелочёвку, то режим вкл-выкл, с периодичностью 0.5-2Гц. «Щёлканье» на первый взгляд может показаться неудобным, но это не так, даже наоборот. Позволяет поддерживать определённую температуру жала (хорошо контролируется по испарению канифоли. видели, как она улетает с перегретого паяльника?), а кнопка очень мягкая, чего не скажешь о «Моменте».
Чего нет в моём паяльнике, так это лампочки подсветки места пайки. Но оно и понятно, при прерывистом режиме она будет не помогать, а мешать |
|
sas
Завсегдатай
Сообщения: 353
|
Николай
Дык яж и говоприл "с опытом" а про вес хохлы говорят "чуешь-маешь вещь"
Но медь она полегче железа гнется и лудится,и попробуй за день смени пяток-другой раз железное-когда ж тогда бобы стричь?Опять же мужики в задних рядах сумлеваются что железяка за 4 сек равзогреется,я пробовал латунь-так она около 10сек греется припой плавит а паять - ни-ни.
А медь-пайка через 2-3сек. На кнопку лучше поставить семистор-ни в жисть не обгорит,хоть мини-микро.Уменя самого он ни разу не падал,но мир не без "добрых" людей-помогли. Хрупкий он-уж точно |
|
|
