| Автор | Сообщение |
|---|
rematik
Флудоголик
Сообщения: 35541
|
| Сегодня наступило время, когда в светильник из ящика была всунута последняя лампа, коих там было 30 штук. Произведены они были в августе 2003 года. Светильноков по дому 3 по 4 штуки в каждом. Есть ли у кого данные по наработкам в ч. на лампы каждого завода. Эти были Смоленского производства. Возможно ли их вернуть к жизни, запитав от ВВ преобразователя? Одинаковы ли будут уровни освещённости и вредного излученя при поднятии напряжения? Короче - одни вопросы. Кто в теме, давайте сюда. |
|
tenon
Завсегдатай
Сообщения: 935
|
| есть ведь схемы убитые лампы работают. я еще помню мужики шабашили от аккумулятора работали. На ТВСе собраные. |
|
rematik
Флудоголик
Сообщения: 35541
|
| Андрей я в курсе ВВ преобразователя. Хотелось бы, чтобы они отдавали при этом достаточно полезного света, а не освещали себя только. Ну не может же она гореть вечно? |
|
tenon
Завсегдатай
Сообщения: 935
|
Это точно, думаеш кто их(ВВ) строил мерил сколько люмен они дают
ДОБАВЛЕНО 11/10/2008 00:44
лампы |
|
rematik
Флудоголик
Сообщения: 35541
|
| вот по этому и хотелось, чтобы они светили полезным светом, а не просто потребляли электричество. |
|
OlegLOA
Завсегдатай
Сообщения: 577
|
их светоотдача со временем падает, причем значительно. Разве что - так, для фоновой подсветки, на лестнице или в каком коридоре. Ну а кроме того, импортные светят лучше советских (тоже лежали несколько штук, сдохла - поменял на старую но неработавшую (т.е. лежалую) советскую - яркость показалась маловата. Пошел купил "польский" филипс - светит заметно ярче.
rematik, насчет "излучений" можешь сильно не беспокоиться, какое там может быть излучение? Разве что чуток - от самого ВВ преобразователя, но по сравнению со всем остальным, это капля в море, и то зависит от того насколько культурно сделано. |
|
rematik
Флудоголик
Сообщения: 35541
|
OlegLOA, я вот и подумываю ящик филипсов взять, а может на рынке и ещё чего появилось.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2008 20:22
А насчёт излучения ультрафиолетовое и может чуточку рентгеновского. До скольких вольтов напряжение поднимать будем?  Мне почему-то кажется, что там чего-то всё таки присутствует  |
|
Strike
Фанат форума
Сообщения: 3812
|
Имеется нюанс,(когда-то увлекался).
С преобразователем - многие лампы придется все-таки выкинуть,дело в том что со временем "портится" газ внутри,поэтому гаснут или перегорают спирали.
Яркость можно поднять повышением напряжения,однако ток проходимый через электроды(внутри) будет значителен, и они просто расплавятся (электроды)
Потребление и нагрев будет нехилым.. .
Умножители и "преобразователи" к ним- расчитаны по мощности относительно к м. ламп.
Поэтому, если можно просчитать потребляемую м. у нормальной лампы на преобразователе, и сравнить с "подгоревшей", то при близких значениях
яркости и потребления - ОК.
Идеальный вариант "перегорела спираль у новой лампы", например из-за стартера.
И желательно чтобы спираль не отвалилась, "масса" и площадь электродов имеет значение. |
|
rematik
Флудоголик
Сообщения: 35541
|
| Ноги (выводы) нитей накала рекомендовано объединять, возможно для этих целей (увеличения площади). |
|
Strike
Фанат форума
Сообщения: 3812
|
Не хватает,пробовал.
Видел как держатели спирали в шарик сплавляются,у спирали температура пл. выше, поэтому и держит.
В работающих лампах иногда видно их - красноватые от разогрева,когда спираль есть,по площади (или по расположению) она перетягивает прохождения тока на себя.
Сейчас точно не помню, возможно с "хорошим" газом в лампе будет нормально... |
|
rematik
Флудоголик
Сообщения: 35541
|
| горят нитки при замкнутом стартёре, при размыкании тухнут на "хорошей" лампе. |
|
Strike
Фанат форума
Сообщения: 3812
|
Это известно  .
Приглядись к работающим,не во всех, но имеются красноватые,хоть вытащить стартер.
Не исключаю- это признак издыхания.
ДОБАВЛЕНО 10.11.2008 00:59
Может быть спираль со временем "худеет"..(чернота на стекле) |
|
-20 dB
Фанат форума
Сообщения: 7674
|
Strike, всё верно, только ЛДС работает в режиме газоразрядного стабилитрона, поэтому для увеличения яркости поднимать надо не напряжение на лампе, а ток через неё. Напряжение на лампе в установившемся режиме (целая она или уже не очень), всегда будет около 70 - 120 В, и на 90% зависит от свойств газа (кстати, по той же причине не имеет смысла бояться повышения уровней излучения лампы в УФ и ренгеновском спектре). Высокое напряжение нужно только для начальной ионизации газа (у целой ЛДС напряжение начальной ионизации снижается посредством предварительного прогрева электродов). Собст-но, по этой причине ВВ источники для поджига ламп делают с высоким внутренним сопротивлением (или вводят нагрузочный резистор - как в приснопамятной поджигалке по схеме удвоителя напряжения из "Юного Техника" за 197... лохматый год, которую некогда не собирал только самый ленивый юный экспериментатор ).
Площадь же электрода действительно имеет значение, в основном - для оставшегося срока службы лампы. Тут всё просто - весь ток лампы проходит через электроды (т.е поток электронов излучается всей поверхностью остатков электрода, в данный момент исполняющего роль катода, и соответственно бомбардирует всю поверхность анода. Ес-сно, при неизменной силе тока через лампу плотность тока через электрод зависит от его площади излучающей поверхности. А нагрев электродов при этом весьма нехилый получается - через непокрытую люминофором часть баллона возле цоколей прекрасно видно, как остатки спирали раскаляются докрасна, а если спираль уже нафиг отсохла - "усы" калятся до светложёлтого цвета...
Кстати, с этим связан ещё один нюансик. Материалы электродов лампы не расчитаны на такой жёсткий режим работы, и потоком электронов попросту "выносятся" из катода и "выбиваются" из анода ионы металла - происходит довольно-таки быстрая эрозия электродов и постепенное "угасание" лампы (до какого-то предела, после которого площади электродов становится просто недостаточно для поддержания разряда... Если такую напрочь потухшую лампу разбить - не стОит делать этого дома - на останках "усов" хорошо заметны шарики оплавленного металла), при этом "испарённый" металл электродов оседает на внутренней стороне колбы (интенсивно чёрные пятна возле электродов). Высокая температура электродов только увеличивает скорость эрозии. Ес-сно, пока живы останки спирали, эрозия идёт медленнее - тугоплавкость вольфрама мало способствует этому процессу.
Да... К чему это я? А, из всего вышесказанного - "вечных" ламп не бывает, но тем не менее ВВ поджиг ламп имеет смысл сделать на 1 - 2-х светильниках, для "дожигания" свежесдохших ламп. Ес-сно, если не предусмотрена стабилизация рабочего тока лампы (в результате эрозии электродов и уменьшения площади их излучающей поверхности постепенно повышается внутреннее сопротивление лампы, из-за этого снижается рабочий ток. а следовательно, падает и яркость лампы), применять светильники с "экстрареаниматорами" имеет смысл там, где постоянная яркость лампы не очень актуальна - в сортире, ванной, кладовке и т.п.
ЗЫ: если не лень, срок службы лампы с реаниматором можно ещё немного увеличить, если периодически менять местами анод и катод (переворачивать лампу) - большинство схем несложных реаниматоров (в т.ч и выше не к ночи будь помянутая схема на удвоителе напряжения) имеют выход постоянного тока... |
|
Strike
Фанат форума
Сообщения: 3812
|
DeBill, Все верно.
Только газ тоже "дохнет", приходилось выкидывать лампы с целыми спиралями.
И на преобр. на переменке, эс-но можно не переворачивать ( для ленивых) .
Добавить больше нечего... |
|
-20 dB
Фанат форума
Сообщения: 7674
|
| Strike писал: | DeBill, Все верно.
Только газ тоже "дохнет"... |
Абсолютно согласен. Тому виной и изменение состава газа в результате адсорбции стекла (при низком качестве стекла процесс иногда протекает столь стремительно, что лампы чахнут в течение нескольких дней), и насыщение газа ионами материала электронов - про пятна уже писали, но не весь вольфрам оседает на стекле.
Лампы с "протухшим" газом выдают себя непрерывным "морганием" - либо напряжение на такой лампе в рабочем режиме больше напряжения зажигания стартёра, либо ток лампы не обеспечивает стабильного газового разряда...
Однако, в таких случаях не стоит сразу грешить на лампу - изменение газового состава и стартёра может касаться. Тем более, постоянное (без моргания и попыток зажигания ЛДС) включение накала на лампе с исправными спиралями - 99,9% (0,1% оставим на необъяснимые явления в результате воздействия астральных сил и пролётов инопланетян  ), что причина этого - "приварившаяся" биметаллическая пластина стартера...
ДОБАВЛЕНО 11/10/2008 2:50 AM
Кстати, забыл ещё фактик - из-за изменения состава газа и деградации электродов постепенно "тускнеют" даже газоразрядные лампы, изначально предназначенные для работы с ВВ поджигом (типа ламп подсветки ЖК мониторов, ламп освещения сканеров и т.д) |
|
rematik
Флудоголик
Сообщения: 35541
|
| для поджига нужно напряжение, для удержания ток. |
|
-20 dB
Фанат форума
Сообщения: 7674
|
| rematik писал: | | для поджига нужно напряжение, для удержания ток. |
Угу. Напряжение поджига можно снизить несколькими способами - предварительной ионизацией нагревом, например, или предварительным увеличением парциального давления паров ртути в лампе - опять же подогревом с испарением избытка ртути... Какой именно способ используется в штатном режиме запуска ЛДС - сие, к сожалению, мне неведомо (но в любом случае - необходим нагрев)... Но в случае издыхания накала это собст-но уже не имеет значения - просто невозможно применить ни один из них. А поэтому и используется ионизация непосредственно высоким напряжением. А дальше - установление рабочего режима и работа в нём ничем не отличается от работы лампы при штатной схеме включения.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2008 3:41 AM
Кстати, иногда можно воспользоваться весьма простой схемой на основе штатной. Дохлая лампа, как обычно, включается в сеть через штатный балласт (ни в коем случае не электронный - для него этот эксперимент - немедленная гибель! Я имею ввиду обычный советский дроссельный балласт. или балластный дроссель - для любителей лингвистического анализа). Выводы электродов лампы желательно закоротить попарно - выше описано, зачем. А вместо стартера (параллельно лампе) включить цепочку из кнопки с замыкающим контактом (типа, кнопка "Пуск") и конденсатора примерно на 0,5 - 1 мкф Х 300 В. При нажатии на кнопку и последующем отпускании лампа загорается (иногда не с первого раза). Выключается лампа кратковременным отключением сетевого напряжения (типа - кнопка "Стоп"). Можно использовать стандартную кнопочную станцию "Пуск-Стоп", однако, если напряжение питания при отпущеной кнопке Стоп подано постоянно, изредка возможны самопроизвольные включения лампы (начальная ионизация газа статическим электричеством, выбросами напряжения в сети при подключении или отключении силовых индуктивных нагрузок, направленное воздействие электромагнитных волн от мощных радиопередатчиков или РЛС), поэтому таки не мешало бы вместо кнопы "Стоп" поставить обычный выключатель. В этой схеме рабочий режим лампы СОВЕРШЕННО не отличается от оригинала, ибо даже балластник остаётся прежним... |
|
tenon
Завсегдатай
Сообщения: 935
|
| А с помощью ВЧ трансформатора который стоит возле ламп, там нет электродов а газ зажигает ВЧ индукция. Этих схем я не встречал. |
|
rematik
Флудоголик
Сообщения: 35541
|
Купил ящик филипсов. Ну хоть на 2 Ватта, но надо обмануть. 
|
|
OlegLOA
Завсегдатай
Сообщения: 577
|
а чего "обмануть"? Обычно 18вт они чуть тоньше чем стандартные 20-ки. Наоборот, борьба за экономию
Кстати, никто выше не написал про то что в наших (старых) лампах ртути обычно больше было, в буржуйских - ее меньше (опять же, борьбцы за защиту окружающей среды), но люминифор (видимо) лучше, потому как светятся лучше. Но зато наши "жили" дольше , среди новых - тех же "польских" филипсов - много таких что или сразу или через непродолжительное время начинают "мерцать" (внутри "гуляет" свет) и затем вообще дохнут
Интересно, а у нас нигде так и не сделали пунктов приема для всяких таких изделий, содержащих c одной стороны вредные, а с другой - достаточно ценные вещества? Для ЛДС, для аккумуляторов - свинцовых, NiCd, список можно еще долго продолжать... |
|
|
