Сегодня наступило время, когда в светильник из ящика была всунута последняя лампа, коих там было 30 штук. Произведены они были в августе 2003 года. Светильноков по дому 3 по 4 штуки в каждом. Есть ли у кого данные по наработкам в ч. на лампы каждого завода. Эти были Смоленского производства. Возможно ли их вернуть к жизни, запитав от ВВ преобразователя? Одинаковы ли будут уровни освещённости и вредного излученя при поднятии напряжения? Короче - одни вопросы. Кто в теме, давайте сюда.
Андрей я в курсе ВВ преобразователя. Хотелось бы, чтобы они отдавали при этом достаточно полезного света, а не освещали себя только. Ну не может же она гореть вечно?
их светоотдача со временем падает, причем значительно. Разве что - так, для фоновой подсветки, на лестнице или в каком коридоре. Ну а кроме того, импортные светят лучше советских (тоже лежали несколько штук, сдохла - поменял на старую но неработавшую (т.е. лежалую) советскую - яркость показалась маловата. Пошел купил "польский" филипс - светит заметно ярче.
rematik, насчет "излучений" можешь сильно не беспокоиться, какое там может быть излучение? Разве что чуток - от самого ВВ преобразователя, но по сравнению со всем остальным, это капля в море, и то зависит от того насколько культурно сделано.
OlegLOA, я вот и подумываю ящик филипсов взять, а может на рынке и ещё чего появилось.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2008 20:22
А насчёт излучения ультрафиолетовое и может чуточку рентгеновского. До скольких вольтов напряжение поднимать будем? Мне почему-то кажется, что там чего-то всё таки присутствует
Имеется нюанс,(когда-то увлекался).
С преобразователем - многие лампы придется все-таки выкинуть,дело в том что со временем "портится" газ внутри,поэтому гаснут или перегорают спирали.
Яркость можно поднять повышением напряжения,однако ток проходимый через электроды(внутри) будет значителен, и они просто расплавятся (электроды)
Потребление и нагрев будет нехилым.. .
Умножители и "преобразователи" к ним- расчитаны по мощности относительно к м. ламп.
Поэтому, если можно просчитать потребляемую м. у нормальной лампы на преобразователе, и сравнить с "подгоревшей", то при близких значениях
яркости и потребления - ОК.
Идеальный вариант "перегорела спираль у новой лампы", например из-за стартера.
И желательно чтобы спираль не отвалилась, "масса" и площадь электродов имеет значение.
Не хватает,пробовал.
Видел как держатели спирали в шарик сплавляются,у спирали температура пл. выше, поэтому и держит.
В работающих лампах иногда видно их - красноватые от разогрева,когда спираль есть,по площади (или по расположению) она перетягивает прохождения тока на себя.
Сейчас точно не помню, возможно с "хорошим" газом в лампе будет нормально...
Strike, всё верно, только ЛДС работает в режиме газоразрядного стабилитрона, поэтому для увеличения яркости поднимать надо не напряжение на лампе, а ток через неё. Напряжение на лампе в установившемся режиме (целая она или уже не очень), всегда будет около 70 - 120 В, и на 90% зависит от свойств газа (кстати, по той же причине не имеет смысла бояться повышения уровней излучения лампы в УФ и ренгеновском спектре). Высокое напряжение нужно только для начальной ионизации газа (у целой ЛДС напряжение начальной ионизации снижается посредством предварительного прогрева электродов). Собст-но, по этой причине ВВ источники для поджига ламп делают с высоким внутренним сопротивлением (или вводят нагрузочный резистор - как в приснопамятной поджигалке по схеме удвоителя напряжения из "Юного Техника" за 197... лохматый год, которую некогда не собирал только самый ленивый юный экспериментатор ).
Площадь же электрода действительно имеет значение, в основном - для оставшегося срока службы лампы. Тут всё просто - весь ток лампы проходит через электроды (т.е поток электронов излучается всей поверхностью остатков электрода, в данный момент исполняющего роль катода, и соответственно бомбардирует всю поверхность анода. Ес-сно, при неизменной силе тока через лампу плотность тока через электрод зависит от его площади излучающей поверхности. А нагрев электродов при этом весьма нехилый получается - через непокрытую люминофором часть баллона возле цоколей прекрасно видно, как остатки спирали раскаляются докрасна, а если спираль уже нафиг отсохла - "усы" калятся до светложёлтого цвета...
Кстати, с этим связан ещё один нюансик. Материалы электродов лампы не расчитаны на такой жёсткий режим работы, и потоком электронов попросту "выносятся" из катода и "выбиваются" из анода ионы металла - происходит довольно-таки быстрая эрозия электродов и постепенное "угасание" лампы (до какого-то предела, после которого площади электродов становится просто недостаточно для поддержания разряда... Если такую напрочь потухшую лампу разбить - не стОит делать этого дома - на останках "усов" хорошо заметны шарики оплавленного металла), при этом "испарённый" металл электродов оседает на внутренней стороне колбы (интенсивно чёрные пятна возле электродов). Высокая температура электродов только увеличивает скорость эрозии. Ес-сно, пока живы останки спирали, эрозия идёт медленнее - тугоплавкость вольфрама мало способствует этому процессу.
Да... К чему это я? А, из всего вышесказанного - "вечных" ламп не бывает, но тем не менее ВВ поджиг ламп имеет смысл сделать на 1 - 2-х светильниках, для "дожигания" свежесдохших ламп. Ес-сно, если не предусмотрена стабилизация рабочего тока лампы (в результате эрозии электродов и уменьшения площади их излучающей поверхности постепенно повышается внутреннее сопротивление лампы, из-за этого снижается рабочий ток. а следовательно, падает и яркость лампы), применять светильники с "экстрареаниматорами" имеет смысл там, где постоянная яркость лампы не очень актуальна - в сортире, ванной, кладовке и т.п.
ЗЫ: если не лень, срок службы лампы с реаниматором можно ещё немного увеличить, если периодически менять местами анод и катод (переворачивать лампу) - большинство схем несложных реаниматоров (в т.ч и выше не к ночи будь помянутая схема на удвоителе напряжения) имеют выход постоянного тока...
DeBill, Все верно.
Только газ тоже "дохнет", приходилось выкидывать лампы с целыми спиралями.
И на преобр. на переменке, эс-но можно не переворачивать ( для ленивых) .
Добавить больше нечего...
Абсолютно согласен. Тому виной и изменение состава газа в результате адсорбции стекла (при низком качестве стекла процесс иногда протекает столь стремительно, что лампы чахнут в течение нескольких дней), и насыщение газа ионами материала электронов - про пятна уже писали, но не весь вольфрам оседает на стекле.
Лампы с "протухшим" газом выдают себя непрерывным "морганием" - либо напряжение на такой лампе в рабочем режиме больше напряжения зажигания стартёра, либо ток лампы не обеспечивает стабильного газового разряда...
Однако, в таких случаях не стоит сразу грешить на лампу - изменение газового состава и стартёра может касаться. Тем более, постоянное (без моргания и попыток зажигания ЛДС) включение накала на лампе с исправными спиралями - 99,9% (0,1% оставим на необъяснимые явления в результате воздействия астральных сил и пролётов инопланетян ), что причина этого - "приварившаяся" биметаллическая пластина стартера...
ДОБАВЛЕНО 11/10/2008 2:50 AM
Кстати, забыл ещё фактик - из-за изменения состава газа и деградации электродов постепенно "тускнеют" даже газоразрядные лампы, изначально предназначенные для работы с ВВ поджигом (типа ламп подсветки ЖК мониторов, ламп освещения сканеров и т.д)
Угу. Напряжение поджига можно снизить несколькими способами - предварительной ионизацией нагревом, например, или предварительным увеличением парциального давления паров ртути в лампе - опять же подогревом с испарением избытка ртути... Какой именно способ используется в штатном режиме запуска ЛДС - сие, к сожалению, мне неведомо (но в любом случае - необходим нагрев)... Но в случае издыхания накала это собст-но уже не имеет значения - просто невозможно применить ни один из них. А поэтому и используется ионизация непосредственно высоким напряжением. А дальше - установление рабочего режима и работа в нём ничем не отличается от работы лампы при штатной схеме включения.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2008 3:41 AM
Кстати, иногда можно воспользоваться весьма простой схемой на основе штатной. Дохлая лампа, как обычно, включается в сеть через штатный балласт (ни в коем случае не электронный - для него этот эксперимент - немедленная гибель! Я имею ввиду обычный советский дроссельный балласт. или балластный дроссель - для любителей лингвистического анализа). Выводы электродов лампы желательно закоротить попарно - выше описано, зачем. А вместо стартера (параллельно лампе) включить цепочку из кнопки с замыкающим контактом (типа, кнопка "Пуск") и конденсатора примерно на 0,5 - 1 мкф Х 300 В. При нажатии на кнопку и последующем отпускании лампа загорается (иногда не с первого раза). Выключается лампа кратковременным отключением сетевого напряжения (типа - кнопка "Стоп"). Можно использовать стандартную кнопочную станцию "Пуск-Стоп", однако, если напряжение питания при отпущеной кнопке Стоп подано постоянно, изредка возможны самопроизвольные включения лампы (начальная ионизация газа статическим электричеством, выбросами напряжения в сети при подключении или отключении силовых индуктивных нагрузок, направленное воздействие электромагнитных волн от мощных радиопередатчиков или РЛС), поэтому таки не мешало бы вместо кнопы "Стоп" поставить обычный выключатель. В этой схеме рабочий режим лампы СОВЕРШЕННО не отличается от оригинала, ибо даже балластник остаётся прежним...
а чего "обмануть"? Обычно 18вт они чуть тоньше чем стандартные 20-ки. Наоборот, борьба за экономию
Кстати, никто выше не написал про то что в наших (старых) лампах ртути обычно больше было, в буржуйских - ее меньше (опять же, борьбцы за защиту окружающей среды), но люминифор (видимо) лучше, потому как светятся лучше. Но зато наши "жили" дольше , среди новых - тех же "польских" филипсов - много таких что или сразу или через непродолжительное время начинают "мерцать" (внутри "гуляет" свет) и затем вообще дохнут
Интересно, а у нас нигде так и не сделали пунктов приема для всяких таких изделий, содержащих c одной стороны вредные, а с другой - достаточно ценные вещества? Для ЛДС, для аккумуляторов - свинцовых, NiCd, список можно еще долго продолжать...
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
Мне почему-то кажется, что там чего-то всё таки присутствует 
.
), что причина этого - "приварившаяся" биметаллическая пластина стартера...
Ваши права в разделе