| Автор | Сообщение |
|---|
мавр
Завсегдатай
Сообщения: 586
|
|
-20 dB
Фанат форума
Сообщения: 7674
|
мавр, это схема ЧЕГО? Смутно знакомая схемка... Где-то очень давно что-то подобное я уже видел, в обсуждении какого-то промышленного девайса. А ламерское (в оригинале было вежливо написано "радиолюбительское") включение регулятора мощности в базе Т2 меня в этом ещё больше убеждает. Вот хоть убей, не помню, что это - но к резке (и вообще обработке) стекла 100% отношения не имеющее. Могу только предположить, что это агрегат для электроэрозионной обработки чего-то. Тем более, что 20 кВ даже для 3-х миллиметрового стекла не проблема - в телевизоре анодка на кинескопе до 27 кВ (а кое-где даже и 29 кВ, и даже 32 кВ нашёл), а кинескопу как-то плевать с высокой колокольни.
Судя по качеству схемы, в sPlan'e ты её сам перерисовывал? Колись, откуда оригинал. 
ДОБАВЛЕНО 07/06/2009 13:13 PM
Хотя... пусть даже не электростатическое, как обещалось, но электроэрозионное... А может, чем чёрт не шутит, и для этой цели прокатит - если попытаться использовать разрушение (выкрашивание) стекла разрядом вдоль кромки. Если, конечно, оно БУДЕТ выкрашиваться.
Ладно, убедил, давай намоточные данные трансов, будем попробовать. |
|
Alexius
Завсегдатай
Сообщения: 755
|
Почему-то кажется, что тоже видел эту схему и также для обработки поверхности. А мож и ошибаюсь, схемы-то все похожи, как и отечественная попса 
| -20 dB писал: | | Если, конечно, оно БУДЕТ выкрашиваться |
На поверхности кинов выкрашивается при утечках со второго анода. |
|
-20 dB
Фанат форума
Сообщения: 7674
|
| Alexius писал: | | На поверхности кинов выкрашивается при утечках со второго анода. |
Это уже внушает надежды. Ну, тогда подождём намоточные данные. Попробовать ради эксперимента я не против, но трансы ради (возможно) нулевого результата рассчитывать как-то в облом... |
|
мавр
Завсегдатай
Сообщения: 586
|
мужики я на этом устройстве разжигал дугу и по той - - начинал резку стекла
когда стекло в том месте где начинался первичный прорбой стекла, начинало плавиться,и появлялось явление плазмы,и вот именно в этот момент и ведёш электрод по кромке металической рейки которая лежит под отрезаеммым стеклом, причём скорость реза получается довольно быстрой,но не быстрее стеклореза!
зануление и направляющая реза - металическая рейка - толщиной не более 1 мм,которую необходимо заземлить и завязать с занулением на блоке! стол должен быть деревянный,а метал - рейка встроенна в поверхность стола! если кто захочет сделать такой резак,то успехов в начинаниях! Максимальная толщина стекла
которую я смог без проблем отрезать составляло 5 мм!!!!!!......... |
|
-20 dB
Фанат форума
Сообщения: 7674
|
мавр, лучше не вдавайся в подробности, а то насчёт возможности или невозможности дугового разряда при 20 кВ и токе в 400 мА сейчас дебаты начнутся (в смысле, насчёт разницы искры и дуги). Кста, теперь, вроде, я вспомнил, что это за схема - если бы не 400 мА на выходе - эта штука жутко похожа на осциллятор для дуговой сварки... Так он создаёт не дугу, а ионизационный канал для дугового разряда (по которому уже и образуется дуга, без "высекания искр" электродом об заготовку). Сама дуга создаётся сварочным инвертором - а это уже песня с другой пластинки...
Кстати, с чего вдруг НЕ ТОЛЩЕ 1 мм? Каковы теоретические предпосылки против использования более толстой рейки? Или ты имел ввиду НЕ ШИРЕ 1 мм - чтобы разряд не "гулял" по поверхности?
Собственно, и это пока неважно. Ты лучше данные трансформаторов дай - пробовать будем. |
|
elgen
Фанат форума
Сообщения: 15960
|
Ох блин лопнет стекло от всех этих искровых-дуговых.
Коэф теплового расширения для стекла примерно 8 на 10-6 1/К теплопроводность 0,4 ... 0,82 Вт/(м. ° С) модуль упругости 45000— 98000 МПа показатель хрупкости 1300—1500 (жутко хрупкое) ударная прочность при изгибе 0,2 МПа теплоемкость всего 0,4—0,88 Вт/(м-°С). в общем есть такое как термостойкость, считать лень, но на вскидку , эта штука большое стекло фиг отрежет, или резать надо будет очень быстро.
Да у всех стаканы наверно лопались. И пойдет не ровный отрез, а с косыми сколами по внутренним напряжениям, выкрашивание кромки.
. Вероятнее всего. Правда цифры только для температур до 200 С и для оконного стекла.
Мне все термические способы доверия не много внушают, механические надежнее и точнее. Только есть и правда электроэрозия....
Пробовал когда то мощным СО2 лазером грязное стекло распилить- расколол( скол спец формы, почти ровный круг от места , выпавший кусок пополам еще и трещины в стороны). может просто опыт нужен. не знаю. |
|
|
Николай Казанский
|
Обороты как можно боьше, а подача сверла как можно меньше. Тогда а края ровные будут и сверло сохранишь. Что бы на выходе не"вырвало" сверли сразу два стекла. Воду в зону сверления можно добавлять струёй из пластиковой бутылки или как уже говорили сделав из пластелина бортик высотой 5-10 мм. На сверление одного отверстия диаметром 10 мм . в стекле 4 мм. новым сверлом уходит 20 секунд. сверло подавать туда - сюда что бы вода в зоне реза постоянно была.
Для полученя круга 10 мм. нужно брать коронку для отверстия 13-14 мм.
ВЫШЕ ОБОРОТЫ И МЕНЬШЕ ПОДАЧА СВЕРЛА. |
|
|
ivanfrd
|
| Стекло режем обыкновенными ножницами в воде. например в тазике.не верил. сам проверял. |
|
|
Super Gluk
|
Блин в плазму и нанотехнологии ударились
А все проще - ручками делать нужно. И была куча првильных советов но расбросаня по постам. Да и сверление автору топика здесь не нужно - ему вырезать круг - эх нет здесь на форуме астрономов любителей. Так вот стоит пошукать в сети имено форум по астрономи....?
А еслиб такая задача стояла передомной поступил бы так:
Ложим стекло на твердую ровную поверхность (доску)- чтоб не выкрошило здесь правильно советовали резать сразу два кска стекла. Нужно подумать чем заполнить тонки слой между поверхностями (вода, керосин, масло или скленить вермено стекла например парофином+канифоль).
Пркручиваем на доску ограничители прижимы чтоб стекло не могло двигаться. Также устанавливаем поверх стекла 3 опорные рейки - равностороннем треугольником. С таким расчетом чтоб в наш треугольник можно было вписать окружность нужного нам диаметра.
Для резки используем алюминевую или лучше медную трубку нужного диаметра с толщиной стенки 1,5 мм + абразив (линзы и зеркала вырезали алючиневыми кастрюлями). В качестве абрзива для резки подойдет "наждак". Мочим с водой в кашицу и подсыпаем в разрез. На режущем торце трубки сделать пропилы для лучшего поступления абразива в зону реза.
Трубку крутирь всеж наверно лучше ручками присобачив к ней поперечный вороток. Просто ее нужно немно приподымать чтоб новая порция абразива попала в зону реза. Причем крутят вроде не на оборот, а на не очень борльшой угол и возврат обратно.
В лицевой пверхности стекло следует защитить от абразива наклейкой вощеной картонки! или резать времено склееные 3-и слоя стелкла (самое первое самое тонкое например1мм, затем заготовка и подложка 5мм.)
Таким способом выезали стекло для зеркал и линз толщиной в несколько сантиметров! Причем операция считалась самой простой и подготовительной к имено сожной шлифовке зеркала.
Также следует учесть что края вырезаемого круга будут завалены! так что брать трубку с припуском. |
|
|
