Восстановление выводов микросхем

#1 от 01/07/2011 13:15

Можно ли вытащить инфу из сломаной флешки ,если микросхема памяти там стоит: K9K4G08U1M и отломан вывод 17 (ALE)?

#2 от 01/07/2011 13:32

При желании и вывод восстановить можно.

#3 от 01/07/2011 13:50

БЕЗЫМЯННЫЙ писал:

При желании и вывод восстановить можно.

дык под корень обрезан он

#4 от 01/07/2011 15:41

И под корень тоже, было бы желание (материальная заинтересованность). Недавно успешно восстанавливал QFP100 со сгнившими под корень примерно десятью ногами. При цене вопроса в 120 тыр есть за что бороться.

#5 от 01/07/2011 16:48

С этим согласен ,ну и как вы это сделали?

#6 от 01/07/2011 20:08

Как? Легко! Если руки не кривые...

RomanRB, тёзка, скинь плиз эту темку в Самоделкина... Ща здесь будет "ламершоу" для выпрямления рук с фотографиями... Без слёз смотреть нельзя будет...
смех

Уже фотошоплю.

#7 от 01/07/2011 20:24

-20 dB, не, не будет. Поехал в деревню, там инета нету смех

Ну ничего, щас Миха подтянется со свежей версией straithands.sys

#8 от 01/07/2011 20:26

БЕЗЫМЯННЫЙ, сегодня я за Микса... подмигивание

Фотосессию подготовил, оформлю более или менее упорядоченно - выложу. Жалко, конечно, что не в Самоделкине - там как раз место было бы, ну да ладно.

#9 от 01/07/2011 20:31

krugen писал:

С этим согласен ,ну и как вы это сделали?

- элементарно ... и не раз ... после ДАУНОРЕМОНТЕРОВ или лома шасси .... надфиль , скальпель, паяльник, флюс --- желание, прямые руки и наличие мозгов ... Все без вопросов делается ...

#10 от 01/07/2011 20:32

Приеду почитаю, может чего-нить своего добавлю. Как раз работы почти нет, можно будет от какой-нибудь моторолки ноги отломать и потом под протокол обратно приделать.
Кста, сегодня пробовал снимать платы веб камерой купленной кем-то из коллег в китае за 150р. Слегка подкрутив фокус получил результаты лучче чем с фотоаппарата.

#11 от 01/07/2011 22:15

а как с ней разобраться, я не ЛЕВША
VT237WF

ДОБАВЛЕНО 01/07/2011 23:17

смех

#12 от 01/07/2011 23:41

Цена железного вопроса будет всего 600$ без учёта затрат умственного труда.
Если оплатишь железо, то возьмусь попробовать.

и отломан вывод 17 (ALE)?
=========
Вот оторвать руки нужно не только от 17 места.

#13 от 02/07/2011 01:05

Итак, приступаем к ремонту неремонтируемого… В принципе, так можно «лечить» любые микросхемы в корпусах DIP и SMD, и даже не только пластмассовые, но и металлокерамические.

По причине отсутствия у меня лишних K9K4G08U1M и им подобных фотомоделью любезно согласилась послужить абсолютно ненужная (мне) отрытая в хламе PCS8492, которую я предварительно привёл в негодность.

В принципе, поскольку у меня имеются инструменты, сильно облегчающие подобные работы (микродрель с набором алмазных шарошек и дисков, микропаяльники и пр.хр), можно было бы поступить намного проще, но таки поскольку речь идёт о выпрямлении чужих ручек, придётся воспользоваться тем, что прячется по углам в любой мастерской. Итак, потребуются: скальпель, кусачки, круглый (для одиночного вывода) или плоский (для ряда выводов) надфиль (я в обоих приведённых случаях воспользовался разными сторонами одного полукруглого), припой, флюс (в моём случае – ЛТИ-120, спирто-канифольный с активатором) и паяльник (отсутствует на фото: использовал отнюдь не миниатюрный паяльник в составе п/с LUKEY-852D+ с плоским жалом шириной 1 мм)

Итак, берём микросхемку и жестоко её уродуем. Для полной наглядности я снёс нафиг под корень весь верхний ряд ножек и отломал 10-ю (внизу), и…

забыл сфотографировать микросхему в инвалидном варианте. На фото уже то, что должно получится в результате применения надфиля: над одиночным отломанным выводом (10-й внизу) – желобкообразная проточка, а над отсутствуюшим рядом выводов (вверху) убрана «ступенька» шириной около 1 мм:

В качестве направляющих и ограничителей для надфиля при проточке не стесняемся применять собственные пальцы: пластмасса точится алмазной крошкой намного быстрее шкуры, и кожи на пальцах хватит для восстановления этак с полусотни подобных «инвалидов». Точим до тех пор, пока в проточках не появится металл ножек. После чего скальпелем удаляем оставшийся тонкий слой пластмассы на одиночном выводе или «циклюем» непроявившиеся ножки на ряде выводов. Вот то, что должно получиться, в более крупном масштабе:

Теперь обильно поливаем «культяпки» выводов флюсом и облуживаем. Не жалеем флюса – нам не нужны затёки между выводами (не делать их куда легче, чем потом удалять), и по этой же причине не барствуем с припоем.

Теперь берём провод. В идеале – сталистую хорошо лудящуюся проволочку 0,1…0, 15 мм, но на безрыбье… Я взял Провод. Именно так, уважительно, с большой буквы – трёхжильный гибкий ШВВГ, что позволило мне с одной зачистки жилы восстановить сразу полряда выводов. Провод разделываем как показано, кистью:

И облуживаем каждую проволочку, не разбирая кисть (держать в руке провод при последующей пайке удобнее, чем пинцетом – отдельные проволочки). Теперь с одиночным выводом всё просто: припаиваем провод к культе, и, пропустив всё последующее, переходим к последней картинке:

А пока восстанавливаем отломанный ряд выводов. Ну, не стал я восстанавливать ВЕСЬ ряд: во первых, оно мне не нужно, а во вторых – по оставшимся свободными культяшкам видно форму освободившихся выводов и глубину запайки проволочек будущих ножек. Припаиваем ножки по одной, не торопясь, не жалея флюса: лишний флюс потом легко смывается спиртом (а у меня, почему-то, ацетоном… ибо спирт как-то почему-то кончился), а вот залипы и сопли потом устранить будет очень нелегко, зачастую придётся сносить половину работы… Ну, примерно, вот такая картинка должна получиться:

После распайки всех проволочек «хвоста» их можно аккуратно откусить на расстоянии 1,5…3 см от корпуса, и для микросхем DIP на этом остановиться. Для SMD же приступаем к формированию ножек. Для этого можно воспользоваться мелкосхемкой с тем же шагом в качестве контроллера («расчёски»). Проволочки предварительно выравниваются (ну, приблизительно – только чтобы друг другу не мешали) и прижатием к плоской ровной поверхности загибаются вниз. Затем пропускаются между ножками «расчёски». «Пациент» и «расчёска» укладываются лицевой стороной на стекло и прижимаются друг к другу корпусами. Второй рукой скальпелем ножки отгибаются на тыльную сторону «расчёски» и приглаживаются для создания хорошего уголка:

После этого явно лишние проводки можно прямо на тыльной стороне «расчёски» отрубить скальпелем, оставив кончики с запасом для последующего выравнивания. Для этого отделяем «пациента» от «расчёски», переворачиваем ножками вниз и укладываем на стекло с разметкой. Отрубаем скальпелем выводы по разметке. Кто уверен в своём глазомере – может воспользоваться кусачками (что я и сделал) получилось примерно так:

Одиночный вывод формируется ещё проще: микросхемка с припаянным проводом укладывается выводами на стекло, и тыльной стороной скальпеля проволочка прижимается к стеклу, при этом скальпель должен попасть в нижнее колено соседних выводов. Лишняя часть вывода отрубается скальпелем (на фото) или кусачками – вровень с остальными выводами.

Вот и всё.

Сложно? Вся показанная работа была произведена за 24 минуты (с неудачной проверкой наличия всяких там сталистых проволочек), написание этого бреда заняло больше 3-х часов. Пробуйте, короче. Сначала – на браке, с разборки, потом – на оригинале. Первый блин ВСЕГДА комом. А опыт приходит быстро. Кропотливо? Да. Сложно? Нет. На пятом-шестом экземпляре уже руки мозгам будут подсказывать, что делать. А если не полениться и пролить на уже установленной и отмытой от флюса микросхеме места припайки проволочек эпоксидной смолой в несколько слоёв с "просушкой", не только инфу слить с флэхи можно будет, но ещё и поюзать её сравнительно долго... Правда, важную инфу на ней лучше будет не хранить... Мало ли, сколько оно продержится? Но фильмы "на посмотреть", инфу для обмена - чего бы и нет-то?

А чо не радуемся? А-а-а… Впая-я-я-ть ещё надо? А вот тут то как раз собачка и порылась. Новомодные способы здесь не катят. Фены и подогревы оставьте до лучших времён. А вот хороший качественный терморегулятор к паяльнику здесь как раз к месту. Ибо паять придётся паяльником, и при этом так, чтобы ножки не отпаялись от культяшек на микросхеме. А для этого температуру жала придётся выставить чуть больше, чем температура плавления припоя, и паять каждую ножку отдельно. Не жалейте флюса ещё раз, по тем же причинам, что и ранее. При этом необходимо обеспечить хороший теплоотвод от верхней части вывода (места его припайки к микросхеме). Я для этого использую удерживаемый в руке "тампон" из в несколько раз свёрнутой алюминиевой фольги.

И - опыт не мой и мной не опробованный (вообще не люблю Суперклей – и вид у него, высохшего, отвратительный, и воняет нагретый страшно, и электротехнические свойства неизвестны), но один мой товарищ утверждает, что покрытие в несколько слоёв цианоакрилатом (суперклеем) места пайки выводов к микросхеме позволяет не сильно заботиться о теплоотводе и температуре паяльника («А куда выводам деваться в «чехле» из цианоакрилата? Как отпаяются – так при остывании снова и припаяются»). А также, он же утверждал (или предполагал? Не понял и не помню) что с покрытием Суперклеем в принципе даже феном паять можно. Но это уже на вкус и цвет – кому идея нравится – пробуйте, а я пас.

#14 от 02/07/2011 02:13

Сделать так а после впаять

Это мартышкин труд.

#15 от 02/07/2011 02:19

m.ix, Ну, естественно не так - это я просто ограничился половиной ряда... Или ты про то, что типа впаять невозможно? Тогда читай два последних абзаца поста... Возможно. И даже - работает. В понедельник, если голова (электронный блок) с подобным образом чиненого расходомера ещё на складе - фото дам.

#16 от 02/07/2011 03:11

-20 dB, Время тратится неимоверно много
Доводим чип до состояния 2 картинки
Впаиваем как есть
а посли ноги удлиняем.
Время тратится в разы меньше.
и ограничимся покрытием если это хочется цапонлаком а не какимито эпокситками и тем более суперклеями

могу аналогичный трахтат написать о проводах на ЖК индикаторе 40 штук проводков МГТФ 0.07
Правда поиск фоток займёт громадное количество времени.
Где они там на 30 гигах хез

#17 от 02/07/2011 06:48

Вот так нужно ..... http://www.telemaster.ru/MCU.jpg ( http://www.telemaster.ru/history3.html ) гы-гы

#18 от 02/07/2011 10:49

KRAB, нижняя часть МС повеселила (смысл какой был "восстанавливать" микросхемку, если из неё, похоже, даже битый кристалл пришлось выцарапать?), а вот боковая... Как ни печально, но боковой ряд выводов как раз сильно напоминает то, что получается в оригинале на химпроизводстве, на реальном девайсе, а не на отдельно взятой декоративно убитой МС. Разве что проводки можно было попрямее сделать и изоляцию от МГТФ на них надеть. Просто именно так чаще всего выглядит плата после попадания на неё капель кислот и рассола - отжирает не только выводы, но и сжирает дорожки, и вариант с формированием выводов в классической форме уже не прокатывает - дорожки приходится удалять до несожранных мест. Кстати, и резистор 220 кОм вверху со "смытым" выводом - тоже знакомая картинка... Не иначе, на девайс в своё время кот поссал?

#19 от 02/07/2011 19:00

-20 dB, большое спасибо от меня и думаю многих других форумчан ,очень полезные фото и описание ремонта ,буду тренироваться на кошках классно!

#20 от 02/07/2011 21:53

я обычно на плату припаиваю, потом к обломанному выводу "волосинку",. все. и не выпаивая микруху вообще.
но: все работы ведутся под микроскопом.

Восстановление выводов микросхем

Интересное от ESpec

Другие темы раздела Мастерская Самоделкина