| Автор | Сообщение |
|---|
-20 dB
Фанат форума
Сообщения: 7674
|
Zed0, во-первых, "соединю параллельно" катит только для светодиодов одной партии (с одной пластины). Именно поэтому эта шутка прокатывает у китайцев в фонариках (попробуй в этом фонарике заменить пару-тройку светодиодов такими же, купленными отдельно). В противном случае ты получишь в лучшем случае нехилый разброс по яркости, а то и "перехват" всего тока одним светодиодом (шунтирование по току), при этом, ес-сно, долго он не проживёт.
Прямое напряжение легко измерить, пропустив через диод любой ток, обеспечиваюший достаточную светимость (от регулируемого источника тока) - так как светодиод, по сути, стабилитрон, это значение незначительно изменяется в диапазоне от мин. до макс. рабочего тока. А с рабочим током... Ток паспортный выставлять надо, ибо ХЕЗ, на какой ток рассчитывали эти СД производители (я тебе выше привёл две ссылки на даташиты двух практически одинаковых СД серий 5050 и 5060, внешне - практически неотличимых, и тем не менее рабочие токи 5060 почти в два раза выше, чем 5050). Я могу посоветовать только как найти минимальный РАБОЧИЙ ток, и максимальный, т.е границы рабочей зоны...
Для того, чтобы найти МИНИМАЛЬНЫЙ рабочий ток, включи светодиод через регулируемый источник ТОКА и постепенно увеличивай ток от нуля мА, измеряя напряжение на светодиоде. Тот момент, когда напряжение перестанет явно увеличиваться с ростом тока (выход в режим стабилизации напряжения) и будет началом рабочего участка.
С концом рабочего участка и МАКСИМАЛЬНЫМ рабочим током хуже. Можешь пожертвовать одним светодиодом... Итак, продолжаем поднимать ток... В какой-то момент напряжение резко скакнёт вверх, и светодиод издохнет (если не сдохнет раньше от перегрева)... Вот отступив от этого момента примерно 1/3 тока назад, можешь считать полученное значение максимумом рабочего диапазона. В принципе, можно его же считать и рабочим током, но некоторые производители не скупятся на перегрузочную способность светодиода по току, при этом допустимая мощность его намного меньше, и при запитке таким током СД рано или поздно крякнет по перегреву. Кстати, с этим связан один интересный когда-то читанный на просторах Инета способ определения максимально допустимого тока диода - измерением температуры "монтажного" вывода кристалла непосредственно у линзы... В твоём случае вариант не катит - у тебя НЕТ монтажного вывода... Впрочем, можно измерять температуру самого кристалла, но КАКОЙ она может быть в максимуме - не скажу, бо не знаю.
Кстати, в рабочей зоне практически и регулируется всё изменение яркости светодиода - от минимальной рабочей до максимальной рабочей (светиться диод начинает несколько раньше минимальной рабочей точки, но это ШУМОВОЕ свечение, яркость которого не идёт ни в какое сравнение с рабочим. Собственно, как я уже писал, в рабочей зоне и напряжение мало изменяется... Так что даже зная паспортное падение напряжения на светодиоде при рабочем токе, его рабочий ток определить по этому параметру практически невозможно, ибо параметр сам по себе справочный (ориентировочный с точностью ±лапоть, и варьирующийся от партии к партии сильнее, чем у конкретного экземпляра во всём рабочем диапазоне).
Ещё более простой узнать паспортный рабочий ток светодиода - измерить ток через него в том девайсе, где он стоял... Производители аппаратов стараются придерживаться паспортных характеристик применяемых деталей. |
|
m.ix
Master Mixa
Сообщения: 1972+
|
Zed0,
много чего написано тобой.
И я не понимаю как до тебя не доходи то что все светодиоды имеют соё питающее напряжение на определённый ток.
Все они напряжения в 90% для каждого цвета стандартны!
1 В параллельном включении светодиодов, потребляемый ток увеличивается.
2 В последовательном увеличивается напряжение.
Первый вариант как раз более распространённый и используется в кластерных светодиодах большой мощности.
Один сегмент зелёного светодиода в 50раз увеличен.
 |
|
|
Zed0
|
-20 dB, ну я подумал, раз светодиоды с одной линейки, то вполне производитель позаботился о схожести параметров... Просто подумал скорее всего линейка моя от самсунга с LED подсветкой и по идее диоды в даже разных моделях телевизоров могут быть одинаковыми, предположил, что прямой ток через такой диод известен кому-нибудь. Буду находить прямой ток методом -20 dB, хрен с ним с диодом - пущай сгорит , у меня еще 37 штук останется  .
-20 dB, m.ix, Спасибо за разжевывание, каша у меня была в голове вот и туплю малость.  |
|
-20 dB
Фанат форума
Сообщения: 7674
|
| Zed0 писал: | | -20 dB, ну я подумал, раз светодиоды с одной линейки... |
СТОП! С одной линейки - это уже что-то. Линейка живая? Какова схема соединения диодов в линейке? Параллельное соединение последовательных цепочек 3LED+резистор? Напряжение питания линейки известно? Марка Самсунга - может, удастся выйти на тип диодов и паспортные характеристики по схеме? |
|
|
Zed0
|
-20 dB, Линейка живая абсолютно - снята была с разбитого экрана LCD ,только модель телевизора незнаю. Длина линейки 36,2 см. На ней 38 светодиодов. На конце разьем с двумя выводами помечен + и - . Никаких резисторов нет. Светодиоды разбиты на 2 группы по 19 шт. в каждой группе они соединены последовательно. Напряжение питания незнаю, но судя по всему оно немаленькое ,учитывая падение напряжения на 19 СИД.
|
|
БУНЯ
Верный друг сайта
Сообщения: 6874
|
|
m.ix
Master Mixa
Сообщения: 1972+
|
|
|
Zed0
|
-20 dB, Вообщем попробовал определить минимальный ток. Непонятны результаты  . Т.к. нормального БП с плавной регулировкой тока под рукой нет, собрал стабилизатор тока на LM317, заменив постоянный резистор на подстроечный номиналом 200 Ом - не лучший конечно вариант, но ток регулирует. Подключил к стабилизированному БП с плавной регулировкой напряжения. Выставил 12 Вольт (чтоб с запасом было - хрен с ним пускай LM греется) - подключил к нему свой стабилизатор тока на 317. Светодиод припаял центральным пятачком-катодом-теплоотводом к длинному проводу 2,5 мм .чтоб не перегреть СИД. Подключил вольтметр к светодиоду. Начал крутить подстроечник на LM317:
ток через СИД напряжение на СИД
6,7 мА 5,4 В
8 мА 5,5 В
13 мА 5,6 В
19 мА 5,8 В
24,6 мА 5,9 В
36 мА 6,1 В
51 мА 6,4 В
100 мА 7,0 В
200 мА 8,0 В
300 мА 9,0 В
380 мА 9,6 В
Больше ток не стал увеличивать, т.к. LED стал так греться, что припой которым он был припаян грозил расплыться с провода теплоотвода . Четкой границы не уловил, но получается, что оптимальный ток для этого LED примерно 20 мА? В принципе яркость при 50 мА меня вполне устраивает и греется терпимо - проволочка 2,5 мм справляется с отдачей тепла.
|
|
-20 dB
Фанат форума
Сообщения: 7674
|
| Zed0 писал: | | ...только модель телевизора незнаю. |
| Zed0 писал: | | Никаких резисторов нет. Светодиоды разбиты на 2 группы по 19 шт. |
Если нет резисторов - значит, о напряжении питания говорить смысла нет, можно говорить только о прямом напряжении на цепочке, а вся линейка питалась от источника нормированного тока (драйвера типа нарисованного у БУНИ на рис.1). То, что разбиты на 2 нагло запараллеленные даже без токовыравнивающих резисторов цепочки, склоняет к мысли, что они из одной партии, хотя, чем больше светодиодов в цепочке - тем больше нивелируется разница их параметров, даже если они набраны рандомным порядком из кучи себе подобных. Правильное включение светодиодов "из кучи", вообще-то, показано у него же на рис.2.
В общем "СТОП" отменяется, надежды вычислить тип светодиодов или паспортный прямой ток по имеющимся данным оказались напрасными... |
|
m.ix
Master Mixa
Сообщения: 1972+
|
Zed0, А тебя не учили мультиметр в руки брать???
И листочек с бумажной (Splan) |
|
-20 dB
Фанат форума
Сообщения: 7674
|
| Zed0 писал: | | ...В принципе яркость при 50 мА меня вполне устраивает и греется терпимо - проволочка 2,5 мм справляется с отдачей тепла. |
Я бы таки скинул ток хотя бы до 30 мА - всё таки, в оригинале они стояли без радиатора, да еще и в закрытом объёме...
ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 8:19 AM
m.ix, так он вроде и взял: таблица замеров - выше по тексту... График бы ещё нарисовать, найти точку перегиба, но уже некогда - на работу опаздываю... |
|
|
Zed0
|
| m.ix писал: | Zed0, А тебя не учили мультиметр в руки брать???
И листочек с бумажной (Splan) |
Я аж целых два мультиметра подключал . А рисовать там особо и нечего - пара деталюшек.
-20 dB, в оригинале есть теплоотвод и вполне неплохой - 6 x 1,5 мм во всю длину линейки + есть отверстия очевидно, что крепится к шасси, что служит дополнительным теплоотводом.
|
|
|
beber
|
|
m.ix
Master Mixa
Сообщения: 1972+
|
Я аж целых два мультиметра подключал
==============================
Требуется один или тупая прозвонка.
Картинку свою сюда не просто так притачил сюда.
А что было лучше видно что и как там подключено!!!
Zed0, Ты это должен был с первого поста оформить.
А так всем тут пудришь пончик.
Попробую более грамотным технически языком без бумажки сказать.
Схема электрическая-принципиальная
Где она тут??? |
|
-20 dB
Фанат форума
Сообщения: 7674
|
m.ix, ты про какую схему? Две последовательные цепочки из 19 светодиодов, включенные параллельно, надо нарисовать? А схему родного драйвера Zed0, как я понял, срисовать не может ввиду полного его отсутствия.
Zed0, это, скорее, не теплоотвод, а теплораспределитель... Площадь теплообмена с воздухом мала, вентиляции нет (или почти нет), всё тепло остаётся внутри... Если светодиоды будут ощутимо греться на открытом воздухе - в замкнутом объёме они и матрицу могут поджарить...
(Кстати, фотографии автомобильных ламп сбили меня с толку: 5050 и 5060 - это я писал про те светодиоды, которые стоят в них. У тебя же явно другие светодиоды... Но вот какие хотя бы предположительно - эт я не в курсе...). Впрочем, если СД не рискует крякнуть от перегрева в тех условиях, где он будет стоять - повышение тока, в отличие от ламп, не приведёт к сокращению срока его службы в квадратичной зависимости от превышения тока (не та физика). В линейной зависимости - возможно, но учитывая ресурс наработки светодиодов... Много ли потеряешь, если он проработает только половину ресурса, гарантированного в паспортном режиме?
beber, схемы драйверов - это, конечно, хорошо... Только вот точок светодиодов какой на них автору выставить? |
|
m.ix
Master Mixa
Сообщения: 1972+
|
-20 dB, про только светодиоды
все бы ответы максимум в третьем-четвёртом посте были бы даны. |
|
|
beber
|
| если у меня стабильный источник напряжения и токоограничивающие резисторы в каждом диоде есть ли смысл делать стабилизатор тока ? или это сказывается только на кпд всей конструкции а не на ресурсе диодов (ток рекомендован производителем ) |
|
-20 dB
Фанат форума
Сообщения: 7674
|
beber, если твой источник напряжения действительно стабилен, и есть ограничительные резисторы пусть даже не на каждый светодиод, а на всю "гирлянду" (кстати, у автора их нету), и твой источник напряжения позволяет более или менее точно выставить ток через гирлянду и возникающие по каким либо причинам изменения выходного напряжения не приваодят к запредельному для светодиодов току, а потери мощности на ограничительном резисторе и его нагрев не имеют существенного значения - почему бы и нет? До сих пор именно так светодиоды и включались. Например, гибкие светодиодные линейки (ленты), имеющиеся в продаже - никому не важно, каковы будут потери и куда они денутся, в угоду дешевизне - там именно такой способ включения и реализован. Лента тупо подключается к источнику напряжения 12 или 24 В. А индикатороные ещё лет 100 так включаться будут. Просто сейчас и светодиоды стали мощнее, и эти мощные светодиоды работают со сравнительно низкоёмкостными источниками питания (или вот, как у автора - в закрытом объёме), поэтому увеличилась мощность рассеяния на "печках", что и привело к появлению токовых драйверов для светодиодов. В самом деле, взяв, для примера, светодиодный фонарик - имеет смысл половину стоимости элемента батареек отдавать за нагрев воздуха? (А для этого конкретного примера - драйверы ещё и позволяют высосать из батареек буквально все соки. В результате, фонарик с импульсным преобразователем на 1 батарейке АА работает ВТРОЕ дольше фонарика с таким же светодиодом и ТРЕМЯ элементами АА, и причём - почти до момента самого полного сдыхания батареек, а некоторые МС драйверов работоспособны до напряжения 0,35 В, обеспечивает ОДИНАКОВЫЙ ток через светодиод и ОДИНАКОВУЮ освещённость, в отличие от "резисторного", или с линейным стабилизатором тока). Ну, здесь - не фонарик, и на акке экономить особо смысла нет, но при таких перепадах напряжения для обеспечения более или менее допустимого перепада тока через диоды резистор придётся ставить такой величины, что на нём будет теряться около половины мощности. Т.е для двух гирлянд :общей мощностью 6 Вт на резисторах будет теряться тоже около 6 Вт... Фигасе паяльничек! У меня миниатюрный мощностью 8 Вт на ура паяет...
Можно, конечно, взять линейный стабилизатор напряжения, и ограничить им напряжение, скажем, до 10 В (в применении автора), соответсвенно снизив до пренебрежимого минимума сопротивления токограничительных резисторов. Но кому от этого будет легче? Теперь та же мощность будет рассеиваться на регулирующем транзисторе. |
|
|
beber
|
-20 dB, спасибо
на фотке не разберу это многокристальный белый диод или трёх цветный ? какие диоды применяют в lcd ? жаль но пока непопадались матрицы... |
|
-20 dB
Фанат форума
Сообщения: 7674
|
| beber, скорее всего это ОДНОкристальные трёхдиодные матрицы (на последней перед этим постом фотографии от m.ix видна топология кристалла. Только у m.ix'а это или 5050 или 5060, у Zed0 же какие-то другие). Кстати, 5050 есть и трёхцветные, ссылку на даташит я где-то намного выше в теме давал. Однако, готов спорить на бутылку - у Zed0 просто белые - уж очень различны параметры у отдельных светодиодов трёхцветного, и просто так запараллелить их бы не получилось. Да и не имело бы смысла - трёхцветные в подсветке можно применить, например, для изменения цветовой температуры, но тогда каждым цветом надо управлять отдельно (то есть соединять последовательно одноимённые диоды каждого чипа), у него же все три светодиода каждого чипа запараллелены. |
|
|
