| Автор | Сообщение |
|---|
-20 dB
Фанат форума
Сообщения: 7674
|
KRAB, насчёт интегрированного резистора, ИМХО, вряд ли... В современных автолампах используются SMD чипы из 3-х светодиодов на одном кристалле серии 5050 и 5060 (судя по фото от Zed0, он юзает именно какие-то из их). Реально, там три отдельных светодиода, без резисторов. (Сцуко... На время открывания браузером задалбливаюсь ждать, когда даташит загрузится, поэтому тырю дата на 5050 тута и здеся). Итак, имеются: 3 отдельных стандартных сверхъярких светодиода с прямым током 30 мА, или прямым импульсным 70 мА (для 5050), и на них распространяются ВСЕ характеристики любых других светодиодов. Кроме того, учитывая идентичность светодиодов одной партии, выпущенных в едином технологическом цикле, благодаря сравнительно большому внутреннему сопротивлению отдельных светодиодов, их можно соединять в последовательно-параллельные цепочки в любой комбинации (любимое китайцами включение светодиодов в фонариках), максимально приближая Uпр цепочки к Uпит с нижней стороны.
Поэтому и вряд ли. Зато... Драйвер для СД не обязательно делать импульсным, с дросселем - для напряжения питания выше Uпр одного светодиода можно набрать из них последовательную цепь с Uпр немного меньше Uпит, и тогда таким драйвером может служить один резистор. Резистор может иметься даже в неявной форме - например, в виде таблетки резиста в одном из выводов, толстоплёночного слоя резиста на плате. Впрочем, хреновый из резистора драйвер: если цепь светодиодов рассчитана например, на 10 В, то в минимуме напряжения 12 В падение напряжения на нём будет 2 В, а при максимуме 14,5 В уже 4,5 В... Итого, напряжение на резисторе изменится в 2,25 раза. Ток, соответственно, тоже возрастёт в два раза... Именно эта причина заставила усомниться в применении интегрированных резисторов - их этот расчёт касался бы точно так же. Перепад напряжения/тока через резистор можно значительно снизить, если "задвинуть" Uпр цепочки светодиодов намного ниже Uпит (при Uпр=8 В, например, отношение максимального рабочего тока к минимальному станет уже не 2,25, а "всего" 1,6 - уже лучше, но таки 45 мА - точок тоже далёкий от паспортного), но тогда каждый такой резистор превратится в микропечку, а общий КПД лампы упадёт до плинтуса...
Но скорее всего, при таких перепадах напряжения где-то зарыта довольно таки высокотехнологичная микросхема, например, двухполюсник стабилизатора тока, кстати, разработанный СПЕЦИАЛЬНО для таких целей (ну, например, типа NSI45020A (Iстаб=20 мА, Uраб=0,5...45 В), но на 30 мА для одиночной цепочки светодиодов). Если учесть, что подобная ИМС может быть и бескорпусной - найти подобную кляксочку в лампе можно, только капитально эту лампу изувечив. (кстати, из даташита так и не понял - хайтек ИМС это, или полупроводник со спецсвойствами... Впрочем, в лёгкую она заменяется схемкой о двух транзисторах с двумя резисторами, при этом оставаясь двухполюсником)
Потому то, Zed0, не надо домыслов - читай мой предыдущий пост. Листай даташиты, ПОНИМАЙ ВАХ светодиодов и стабилитронов, сравнивай их с ВАХ ламп накаливания. На сей момент твоя задача - понять, почему основным паспортным параметром ЛН является рабочее напряжение, а СД - рабочий ток. В Гугель, за ликбезом. Да и на этом форуме я уже минимум три раза объяснял разным электронщикам, почему светодиод ВСЕГДА включается через резистор или стабилизатор тока. Ей-богу, уже нагуглился и темы искать лень, тем более в четвёртый раз писать учебник НАДОЕЛО - разве что один из отметившихся участников этой темы, которому я тоже в своё время это объяснял, найдёт ту тему и даст ссылку - почитаешь...
А пока вот, читай, нарыл когда искал этот грёбаный стабилизатор тока... Не я один себе лоб разбил на ниве просвещения:
http://super.bright-leds.ru/faq-po-svetodiodam/pochemu-nuzhno-stabilizirovatj-tok-cherez-svetodiod/ |
|
m.ix
Master Mixa
Сообщения: 1972+
|
Zed0, Крутые у тя лампочки с КЗ   
http://www.led119.ru/blog/SOLDERING/194.php
Что там на меленькой платке?
Покажите мне фотку светодиода с интегрированным резистором ХАЧУ!
У меня более сотни различных светодиодов было и было время как следует их разлядеть.
И те светодиоды стоящие в фонариках за 100$
 |
|
-20 dB
Фанат форума
Сообщения: 7674
|
| m.ix писал: | | Покажите мне фотку светодиода с интегрированным резистором! |
Нет проблем, всегда пжлст!
А вот исчо.
Правда, это индикаторные, про мощные с интегрированным резистором - пока не слышал и не видел. Скорее всего, именно потому, что уж больно мощная печка получается на кристалле при таких перепадах напряжения.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2010 23:49 PM
Кстати, по круглой платке на верхнем снимке - всё таки, резисторы там? |
|
m.ix
Master Mixa
Сообщения: 1972+
|
-20 dB, у меня есть и мигающие трёхцветные.
С плавным переходом из одного цвета в иной.
Слева светодиоды
с права управляющая микросхема
 |
|
-20 dB
Фанат форума
Сообщения: 7674
|
m.ix, ну, ты же просил не мигающие, а с интегрированным резистором... Мигающие у меня у самого есть, а вот с резистором только на картинках видел... И тебе ссылочки дал. Впрочем, мигающие - это, как минимум, мультивибратор+токоограничительный резистор в одном флаконе со светодиодом...
 |
|
|
Zed0
|
| m.ix писал: | Zed0, Крутые у тя лампочки с КЗ
Что там на меленькой платке?
|
Давайте не будем искать картинки в инете и тыкать на них пальцем. Вот такие лампы можно найти и с полноценным ШИМ на борту. Речь идет о ширпотребе ,коим завалены прилавки. К тому же не будет там КЗ в последовательном включении.
-20 dB, понятно, что ток через СИД нужно стабилизировать, сам я применяю в основном ШИМ стабилизаторы тока на токи свыше 200мА - т.к. резисторы и прочие линейные стабилизаторы дико греются, вопрос все же - какой ток мне задать для этих мелких диодов с подсветки от ТВ. Допустим я возьму 6 шт. и соединю пареллельно - так будет проще для монтажа - центральный контакт - теплоотвод это и есть катод. Все это я прицеплю к ШИМ - какой ток выставить задающими резисторами ??? Хочется не перебрать с током...как известно Led от этого дольше не живут.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2010 22:31
m.ix, а вот вы всё исключения из правил ищете...ведь обычные светодиоды коих примерно 70-80% на рынке не имеют никаких резисторов ,а мигающие и пр. это вообще к делу не относится - т.к. и так понятно, что на кристалле релизована дополнительная схема.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2010 22:45
И еще - разве нельзя применить такой способ для определения примерного прямого тока - имеем следущие вводные - светодиодов 60 шт. - входное напряжение допустим 240 В. Делим 240 на 60 = 4. Т.е. примерно 4В падения на каждом диоде. Подключаем этот диод к 4 Вольт стабилизированному источнику (без ограничения тока) и допустим, получаем протекающий ток - 25 мА. Далее соединяем в параллель 6 шт. таких СИД. Собираем ШИМ с стабилизацией тока на 150 мА. Верно ли это ? |
|
-20 dB
Фанат форума
Сообщения: 7674
|
Zed0, во-первых, "соединю параллельно" катит только для светодиодов одной партии (с одной пластины). Именно поэтому эта шутка прокатывает у китайцев в фонариках (попробуй в этом фонарике заменить пару-тройку светодиодов такими же, купленными отдельно). В противном случае ты получишь в лучшем случае нехилый разброс по яркости, а то и "перехват" всего тока одним светодиодом (шунтирование по току), при этом, ес-сно, долго он не проживёт.
Прямое напряжение легко измерить, пропустив через диод любой ток, обеспечиваюший достаточную светимость (от регулируемого источника тока) - так как светодиод, по сути, стабилитрон, это значение незначительно изменяется в диапазоне от мин. до макс. рабочего тока. А с рабочим током... Ток паспортный выставлять надо, ибо ХЕЗ, на какой ток рассчитывали эти СД производители (я тебе выше привёл две ссылки на даташиты двух практически одинаковых СД серий 5050 и 5060, внешне - практически неотличимых, и тем не менее рабочие токи 5060 почти в два раза выше, чем 5050). Я могу посоветовать только как найти минимальный РАБОЧИЙ ток, и максимальный, т.е границы рабочей зоны...
Для того, чтобы найти МИНИМАЛЬНЫЙ рабочий ток, включи светодиод через регулируемый источник ТОКА и постепенно увеличивай ток от нуля мА, измеряя напряжение на светодиоде. Тот момент, когда напряжение перестанет явно увеличиваться с ростом тока (выход в режим стабилизации напряжения) и будет началом рабочего участка.
С концом рабочего участка и МАКСИМАЛЬНЫМ рабочим током хуже. Можешь пожертвовать одним светодиодом... Итак, продолжаем поднимать ток... В какой-то момент напряжение резко скакнёт вверх, и светодиод издохнет (если не сдохнет раньше от перегрева)... Вот отступив от этого момента примерно 1/3 тока назад, можешь считать полученное значение максимумом рабочего диапазона. В принципе, можно его же считать и рабочим током, но некоторые производители не скупятся на перегрузочную способность светодиода по току, при этом допустимая мощность его намного меньше, и при запитке таким током СД рано или поздно крякнет по перегреву. Кстати, с этим связан один интересный когда-то читанный на просторах Инета способ определения максимально допустимого тока диода - измерением температуры "монтажного" вывода кристалла непосредственно у линзы... В твоём случае вариант не катит - у тебя НЕТ монтажного вывода... Впрочем, можно измерять температуру самого кристалла, но КАКОЙ она может быть в максимуме - не скажу, бо не знаю.
Кстати, в рабочей зоне практически и регулируется всё изменение яркости светодиода - от минимальной рабочей до максимальной рабочей (светиться диод начинает несколько раньше минимальной рабочей точки, но это ШУМОВОЕ свечение, яркость которого не идёт ни в какое сравнение с рабочим. Собственно, как я уже писал, в рабочей зоне и напряжение мало изменяется... Так что даже зная паспортное падение напряжения на светодиоде при рабочем токе, его рабочий ток определить по этому параметру практически невозможно, ибо параметр сам по себе справочный (ориентировочный с точностью ±лапоть, и варьирующийся от партии к партии сильнее, чем у конкретного экземпляра во всём рабочем диапазоне).
Ещё более простой узнать паспортный рабочий ток светодиода - измерить ток через него в том девайсе, где он стоял... Производители аппаратов стараются придерживаться паспортных характеристик применяемых деталей. |
|
m.ix
Master Mixa
Сообщения: 1972+
|
Zed0,
много чего написано тобой.
И я не понимаю как до тебя не доходи то что все светодиоды имеют соё питающее напряжение на определённый ток.
Все они напряжения в 90% для каждого цвета стандартны!
1 В параллельном включении светодиодов, потребляемый ток увеличивается.
2 В последовательном увеличивается напряжение.
Первый вариант как раз более распространённый и используется в кластерных светодиодах большой мощности.
Один сегмент зелёного светодиода в 50раз увеличен.
 |
|
|
Zed0
|
-20 dB, ну я подумал, раз светодиоды с одной линейки, то вполне производитель позаботился о схожести параметров... Просто подумал скорее всего линейка моя от самсунга с LED подсветкой и по идее диоды в даже разных моделях телевизоров могут быть одинаковыми, предположил, что прямой ток через такой диод известен кому-нибудь. Буду находить прямой ток методом -20 dB, хрен с ним с диодом - пущай сгорит , у меня еще 37 штук останется  .
-20 dB, m.ix, Спасибо за разжевывание, каша у меня была в голове вот и туплю малость. |
|
-20 dB
Фанат форума
Сообщения: 7674
|
| Zed0 писал: | | -20 dB, ну я подумал, раз светодиоды с одной линейки... |
СТОП! С одной линейки - это уже что-то. Линейка живая? Какова схема соединения диодов в линейке? Параллельное соединение последовательных цепочек 3LED+резистор? Напряжение питания линейки известно? Марка Самсунга - может, удастся выйти на тип диодов и паспортные характеристики по схеме? |
|
|
Zed0
|
-20 dB, Линейка живая абсолютно - снята была с разбитого экрана LCD ,только модель телевизора незнаю. Длина линейки 36,2 см. На ней 38 светодиодов. На конце разьем с двумя выводами помечен + и - . Никаких резисторов нет. Светодиоды разбиты на 2 группы по 19 шт. в каждой группе они соединены последовательно. Напряжение питания незнаю, но судя по всему оно немаленькое ,учитывая падение напряжения на 19 СИД.
|
|
БУНЯ
Верный друг сайта
Сообщения: 6874
|
|
m.ix
Master Mixa
Сообщения: 1972+
|
|
|
Zed0
|
-20 dB, Вообщем попробовал определить минимальный ток. Непонятны результаты . Т.к. нормального БП с плавной регулировкой тока под рукой нет, собрал стабилизатор тока на LM317, заменив постоянный резистор на подстроечный номиналом 200 Ом - не лучший конечно вариант, но ток регулирует. Подключил к стабилизированному БП с плавной регулировкой напряжения. Выставил 12 Вольт (чтоб с запасом было - хрен с ним пускай LM греется) - подключил к нему свой стабилизатор тока на 317. Светодиод припаял центральным пятачком-катодом-теплоотводом к длинному проводу 2,5 мм .чтоб не перегреть СИД. Подключил вольтметр к светодиоду. Начал крутить подстроечник на LM317:
ток через СИД напряжение на СИД
6,7 мА 5,4 В
8 мА 5,5 В
13 мА 5,6 В
19 мА 5,8 В
24,6 мА 5,9 В
36 мА 6,1 В
51 мА 6,4 В
100 мА 7,0 В
200 мА 8,0 В
300 мА 9,0 В
380 мА 9,6 В
Больше ток не стал увеличивать, т.к. LED стал так греться, что припой которым он был припаян грозил расплыться с провода теплоотвода . Четкой границы не уловил, но получается, что оптимальный ток для этого LED примерно 20 мА? В принципе яркость при 50 мА меня вполне устраивает и греется терпимо - проволочка 2,5 мм справляется с отдачей тепла.
|
|
-20 dB
Фанат форума
Сообщения: 7674
|
| Zed0 писал: | | ...только модель телевизора незнаю. |
| Zed0 писал: | | Никаких резисторов нет. Светодиоды разбиты на 2 группы по 19 шт. |
Если нет резисторов - значит, о напряжении питания говорить смысла нет, можно говорить только о прямом напряжении на цепочке, а вся линейка питалась от источника нормированного тока (драйвера типа нарисованного у БУНИ на рис.1). То, что разбиты на 2 нагло запараллеленные даже без токовыравнивающих резисторов цепочки, склоняет к мысли, что они из одной партии, хотя, чем больше светодиодов в цепочке - тем больше нивелируется разница их параметров, даже если они набраны рандомным порядком из кучи себе подобных. Правильное включение светодиодов "из кучи", вообще-то, показано у него же на рис.2.
В общем "СТОП" отменяется, надежды вычислить тип светодиодов или паспортный прямой ток по имеющимся данным оказались напрасными... |
|
m.ix
Master Mixa
Сообщения: 1972+
|
Zed0, А тебя не учили мультиметр в руки брать???
И листочек с бумажной (Splan) |
|
-20 dB
Фанат форума
Сообщения: 7674
|
| Zed0 писал: | | ...В принципе яркость при 50 мА меня вполне устраивает и греется терпимо - проволочка 2,5 мм справляется с отдачей тепла. |
Я бы таки скинул ток хотя бы до 30 мА - всё таки, в оригинале они стояли без радиатора, да еще и в закрытом объёме...
ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 8:19 AM
m.ix, так он вроде и взял: таблица замеров - выше по тексту... График бы ещё нарисовать, найти точку перегиба, но уже некогда - на работу опаздываю... |
|
|
Zed0
|
| m.ix писал: | Zed0, А тебя не учили мультиметр в руки брать???
И листочек с бумажной (Splan) |
Я аж целых два мультиметра подключал . А рисовать там особо и нечего - пара деталюшек.
-20 dB, в оригинале есть теплоотвод и вполне неплохой - 6 x 1,5 мм во всю длину линейки + есть отверстия очевидно, что крепится к шасси, что служит дополнительным теплоотводом.
|
|
|
beber
|
|
m.ix
Master Mixa
Сообщения: 1972+
|
Я аж целых два мультиметра подключал
==============================
Требуется один или тупая прозвонка.
Картинку свою сюда не просто так притачил сюда.
А что было лучше видно что и как там подключено!!!
Zed0, Ты это должен был с первого поста оформить.
А так всем тут пудришь пончик.
Попробую более грамотным технически языком без бумажки сказать.
Схема электрическая-принципиальная
Где она тут??? |
|
|
