Хочется немного ознакомить с принципом перемотки эл. двигателей всех тех, кому это интересно и просто любопытно.
Перемотка статоров электродвигателей.
Собственно хочу здесь немного приблизить к вопросу перемотки электродвигателей, всех тех, кто с этим не знаком, и тех, кто по той или иной причине интересуется этим вопросом, хотя бы из любопытства.
Ну что ж, начнём.
Вот собственно тот самый мотор, который и надо перемотать:
Для начала разбираем электродвигатель, снимаем с него крышку вентилятора, сам вентилятор, крышки и ротор:
Затем, если необходимо, снимаем намоточные данные двигателя. После этого срубаем лобовую часть со стороны схемы и разбираем электродвигатель. После удаления обмотки очищаем пазы от старой изоляции и продуваем статор.
Вырубаем лобовую часть обмотки двигателя:
Так выглядит срубленная лобовая часть обмотки:
Вид на статор с вырубленной лобовой частью обмотки:
Удаление катушек:
Полностью очищенный статор:
Теперь нам надо вложить в пазы пазовую изоляцию. Для этого сначала измеряем длину статора, затем прибавляем к замеренной длине ещё 1 сантиметр - на так называемый «галстук».
В данном случае галстук не изготовляется, так как используется изоляционный материал СИНТОФЛЕКС, при использовании которого можно исключить элемент «галстук», просто сделав выпуск за статорное железо в 5 мм на каждую сторону.
Вот из такого материала мы и будем заготавливать пазовую изоляцию:
Здесь показан принцип замера длины железа статора:
После того, как сделаны замеры длины статора, надо определить ширину пазовой изоляции. Для этого делаем пробную гильзовку паза и определяем ширину пазовой изоляции, при которой изоляция будет максимально плотно лежать в пазе, не выступая за границы самого паза. Примерно вот так:
Вид одной уже вставленной гильзы пазовой изоляции в пазе:
После этого расчерчиваем по размерам всё количество заготовок гильз пазовой изоляции, необходимое для гильзовки пазов:
Затем нарезаем расчерченный шаблон и отрезаем уголки заготовок, чтоб при укладке провода не поранить себе пальцы (особенно под ногтями) об острые углы.
Вид готовой нарезанной изоляции перед вложением в пазы:
Затем производим гильзовку пазовой изоляции, т.е. вкладываем эту изоляцию в пазы.
Вид вложенной в пазы изоляции:
После чего приступаем к расчерчиванию и нарезке «заглушек» пазовой изоляции, так называемых «стрелок», которые будут изолировать и удерживать провод в открытой части паза. Длина этих «стрелок» равна длине той пазовой изоляции, которую мы вложили в паз. А ширина равна примерно половине ширины пазовой изоляции. Вид нарезанных «стрелок»:
После того как, готова вся пазовая изоляция, необходимо снять шаблон для катушек. Шаблон выбирается исходя из шага обмотки и изготавливается из проволоки. В данном случае для этого двигателя шаг 1-11, и выбираем шаблон так, чтоб катушки при укладке сильно не выпирали в лобовых частях и чтобы избежать касания лобовой части обмотки на корпус.
Вид готового шаблона:
Для намотки катушек прежде всего нужен провод необходимого диаметра и, если обмотки двигателя наматываются в параллельные проводники, необходимое количество катушек с нужными диаметрами.
Вид бухт с эмальпроводом:
Для намоток катушек используется ручной намоточный станок. Он может быть оборудован счётчиком количества витков, или без счётчика. В данном случае показан простой намоточный станок с установленным на нём шаблоном под РАВНОСЕКЦИОННЫЕ катушки:
После установки шага штырей намоточного станка по проволочному шаблону, устанавливаем между штырями деревянную распорку, которая не даст стягиваться деревянному шаблону при намотке на него провода и исключает изменение размеров намотанных катушек. Вид готового к намотке ручного намоточного станка:
После этого можно наматывать катушки с нужным количеством витков, равномерно распределяя его по ширине шаблона и стараясь избегать перехлёста проводников при намотке, иначе всыпание проводов в пазы статора будет затруднено. Вид намотанных катушек на шаблоне:
После этого можно начинать укладывать катушки в пазы статора.
Вид уже намотанных катушек, готовых к укладке:
При укладке катушек понадобится специальное приспособление - трамбовка. Она предназначена для утрамбовки проводников в пазах, когда это необходимо, и для трамбовки «стрелок». Вид трамбовки:
После чего собственно и начинаем процесс укладки, или «всыпания», провода в пазы статора.
Пример всыпания проводников в паз статора:
После всыпания вставляем стрелки в пазы:
Вставленные в пазы статора стрелки:
Таким образом, по заданному шагу со смещением по электрическому градусу укладываются все остальные катушки. В данном случае у нас их 6 штук по 2 секции:
Вид уложенных катушек со стороны схемы:
Далее нам предстоит вложить между фазными катушками изоляцию, называемой МЕЖФАЗНО. Изготавливать её мы будем из электроизоляционного материала - плёнкоэлектрокартона.
Плёнкоэлектрокартон в рулоне:
Нарезаем его на заготовки такого вида:
И собственно вкладываем его между катушками, отделяя катушки разных фаз друг от друга:
Далее проводим обвязку лобовой части. Для этого нам понадобится обвязочный шнур, тафтяная лента, либо капроновая нить. Также для придания формы лобовой части и для её отбивки необходим резиновый молоток.
Обвязка лобовой части:
Обвязанная и сформованная лобовая часть:
Далее вкладываем межфазную изоляцию между катушками и со стороны сборки схемы.
Вид вложенной межфазной изоляции со стороны схемы:
Теперь нам надо собрать схему соединения фазных катушек.
Для изоляции эмальпровода в схеме используются трубки разного диаметра. Предпочтительней трубки ТКР, чем ПХВ, так как они не оплавляются, т.е. более стойкие к температуре.
Перед тем, как соединять все собранные фазы вместе в соединение «звезда», производим межфазную прозвонку и прозвонку на корпус. Для этого используется мегомметр. От самых «крутых» и до самых простых, как в данном случае:
Далее соединяем выводы в звезду, втягиваем паянные соединения в трубки большего диаметра и проводим последнюю, перед обвязкой, укладку схемы.
Вид собранной схемы:
Производим пайку или сварку схемы. Сварка производится посредством понижающего трансформатора с угольной насадкой. Либо, как в данном случае, просто спаивается с помощью паяльника обычным припоем.
После этого аналогично производим обвязку лобовой части.
После обвязки и формовки лобовой части со стороны схемы надо произвести трамбовку пазов. Так как пазовая изоляция, «стрелки», выпирает из пазов и ротор попросту сдерёт их.
Трамбовка пазов:
Вид перемотанного статора:
Перед этапом пропитки перемотанного статора необходимо произвести сборку мотора, прозвонить мегомметром сопротивление между обмотками и корпусом и провести замеры тока электродвигателя на холостом ходу токовыми измерительными клещами.
Лишь после этого вновь разбираем электродвигатель , при необходимости трамбуем стрелки и производим пропитку лаком. Рекомендую производить пропитку электроизоляционным лаком МЛ-92. После пропитки (окунания в лак) статор электродвигателя подвешивается для стекания излишков лака, после чего производится сушка готового пропитанного статора в печи с естественной вентиляцией при температуре не ниже 120 градусов в течении не менее 2 часов.
В бытовых условиях можно также использовать быстросохнущий лак НЦ, без водных добавок. После пропитки таким лаком требуется его вентиляция на воздухе и сушка в печи около 20 минут. Хотя сушку можно провести и без печи на открытом воздухе в течение 3 часов.
Вид готового просушенного после пропитки лаком статора электродвигателя:
Далее производим сборку электродвигателя. После сборки ещё раз прозваниваем обмотки статора мегомметром, так как в процессе сушки статора в печи может происходить некоторая деформация (от сжатия при сушке лака) лобовых частей обмотки, что может привести к касанию корпуса обмоткой.
После чего мотор подключается к сети и производится измерение потребляемого электродвигателем тока.
В итоге получаем перемотанный электродвигатель, к чему мы так и стремились:
Я движки никогда не перематывал и хотелось бы почитать теории. непонятна схема укладки, порядок чередования полюсов, схема соединения полюсов, и направление вращения полюсов.
непонятна схема укладки, порядок чередования полюсов, схема соединения полюсов, и направление вращения полюсов.
на какой именно двигатель тебя интересует данная информация? Скажем так--какие обороты двигателя тебя интересует? если описывать каждый вариант у меня недели времени наверное не хватит
dm.i3, Обычно "снимается" схема укладки проводов, до начала процесса.
Записывается - разрисовывается положение катушек.
А после вырубки - количество витков - диаметр провода..
Был грешен, мотал несколько пылесосных движков, якорей..
dm.i3, Обычно "снимается" схема укладки проводов, до начала процесса.
Записывается - разрисовывается положение катушек.
А после вырубки - количество витков - диаметр провода..
Был грешен, мотал несколько пылесосных движков, якорей..
Strike, шаблон снимается исходя из шага катушки. В данном случае в этом моторе 6 катушек , двухсекционных, шаг 1-11. заводим проволку в первый паз и в одинадцатый, и выбираем такой размер шаблона, при котором этот самый шаблон будет находится примерно в середине намотанной катушки. Это делается для того,чтоб учесть ещё и толщину самой катушки,которая естественно будет зависить от количества витков. Чем больше витков--тем толще катушка, тем соответстввенно она сильнее выпирает за статор.
dm.i3, смотря какой двигатель собираешься таким образом перевернуть. На разных двигателях ротор относительно вала может быть смещён либо к борну (там где провода выходят), либо к задней крышке,либо стоит посередине -- При таком случае можно разворачивать ротор как угодно. если же ротор изначально смещён с центра вала, то придётся воспользоваться прессом, для смещения ротора по валу, что не очень желательно. Проверить можно таким образом--ставим одну крышку,закручиваем её на болты; вставляем ротор , чтоб подшипники сели в крышку и смотрим--железо ротора (именно железо!!,а не алюминиевая часть "беличьей клетки") совпадало с железом,то есть было вровень с ним.
grifat, у меня есть эл. двигатель 3 - х фазный - без обмоток т.е.(голый статор) на шильдике мотора написано 3.2кВт 1500 об/мин.....подскажите как расчитать обмотку статора по сечению провода и кол - во закладываемых проводов в паз....и ещё вопрос как определить сколько нужно пазов на закладку провода из расчёта одна катушка на паз или два - ?...и подскажите схему подключения концов катушек по треугольнику т.е. на 220 вольт...подскажите...плиз.....данный мотор мне нужен для своей пилараммы...
ДОБАВЛЕНО 27/02/2010 00:51
возможно существует какая то формула - ?....поделитесь ..плиз...
фигня всё это,через кондёр Мих. если он будет стоять на циркулярке--кондёр долго не протерпит. Уже 10 лет занимаюсь перемоткой двигателей и очень плотно переделкой двигателей с трёхфазных на однофазные. Делаю все однофазники с безкондесаторным запуском. Спрос очень большой на такие двигателя,так как по сравнению с моими моторами--заводские кондесаторные двигателя--полное Г.... Со счёта уже давно сбился ,сколько станков работают на моих двигателях.
grifat, хочу попробовать - но не знаю получиться ли - для этого нужны расчёты как мотать,сколько витков,каким проводом( сечение/марка) - ?...а если ничего не выйдет то придётся покупать....наверное...
мавр так в книге даны все расчеты и можно по примерам пересчитать на любое напряжение одно или трехфазное, описано чем и как заменить провод если нет такого какой получился при расчете.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
Ваши права в разделе